- Старый деревянный пол – ремонт или замена?
- Подготавливаем и перестилаем пол в квартире
- Закупка материалов и инструментов
- Демонтаж старого покрытия
- Перестилка пола своими руками
- Убираем щели между досок
- Демонтаж
- Определение дефектов
- Как отремонтировать черновое покрытие?
- Укладка напольной плитки
- Затирка межплиточных швов
- Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
- Как должно быть устроено
- Закупка материалов и инструментов
- Проведение капитального ремонта старого деревянного пола
- Демонтаж деревянного покрытия
- Подготовка основания
- Полное переобустройство деревянного пола на лагах
- Ремонт деревянных полов
- Замена отдельных досок
- Цены на доски для пола
- Сухая стяжка в квартире
- Сухая «плавающая» стяжка
- Как перестелить деревянный пол в квартире — Все о брусе и деревообработке
- Классификация и операции ремонта
- Технология ремонта
- Удаление скрипа
- Замена шпунтованной доски
- Замена чернового настила
- Замена лаг
- Изоляционные материалы
- Лакокрасочные работы
- Циклевка и шлифовка
Старый деревянный пол – ремонт или замена?
Как понять, что деревянный пол нуждается в ремонте, частичной или полной замене? На это указывают многие признаки:
- скрип при ходьбе из-за пересыхания бревна, плохого крепления досок к бревнам;
- зазоры между досками, продольные трещины – следствие высыхания древесины;
- проседание отдельных досок или частей пола в результате гниения стволов или повреждения короедом;
- ухудшение внешнего вида, очаги гниения на половицах;
- неприятный запах гниющей древесины.
Кроме того, полы в квартире из эстетических соображений накрывают при капитальном ремонте, а также при прокладке коммуникаций под полом, при работах по утеплению и звукоизоляции помещений.
Деревянный пол с недостатками
Объем ремонта пола определяется после внешнего испытания. Если отдельные доски или участки пола пришли в негодность, можно ограничиться их заменой. Скрипы и щели также можно устранить без полной разборки пола.
Примечание! Если повреждения составляют более 30% площади пола, ремонтировать его нецелесообразно.
Трещины в деревянном полу
Подготавливаем и перестилаем пол в квартире
Старый пол в квартире уже порядком надоел от музыкального сопровождения на каждом шагу. Время принимать решение. Лучше сразу произвести полную замену пола с гидроизоляционными и утеплительными работами. Какие инструменты и материалы понадобятся для повторной укладки пола, как правильно демонтировать старое покрытие и установить новое? Об этом в сегодняшней статье.
Закупка материалов и инструментов
Для начала нужно измерить площадь комнаты и составить список необходимых покупок:
- для новых бревен нужна качественная древесина;
- керамзит для теплоизоляции;
- купите искрящуюся отвертку и купите винт;
- монтажная пена нужна для заполнения щелей и дополнительного закрепления лаг по уровню;
- листы ДСП;
- ламинированные панели;
- звукоизоляционный и теплоизоляционный материал;
- плинтус в тон с дюбелями и уголками;
- хороший антисептик для обработки ДСП и бревен;
- суспензии;
- шпаклевка по дереву или силиконовый клей.
Если вы хотите сделать новый хороший пол самостоятельно, то не стоит экономить на покупке качественного материала.
Демонтаж старого покрытия
Чтобы никто не мешал работать, отправляйте родственников на дачу или навещайте родственников. Чтобы передвинуть всю мебель, вам понадобится помощь родственника или друга. Следующим шагом будет демонтаж старого пола. Если в вашей квартире полы советских времен, снять их будет просто и легко. Гораздо сложнее вывезти строительный мусор и вывезти его на свалку. Плинтуса и плинтуса можно сорвать с помощью гвоздодёра и топора.
Демонтаж старого пола заканчивается полным устранением мелких загрязнений и пыли. Без веника не обойтись, а потом и пылесоса. Когда все будет удалено, появятся все перекрывающиеся дефекты, которые необходимо устранить.
Перестилка пола своими руками
- Измерьте ширину и длину комнаты, чтобы определить направление основных лаг. Желательно укладывать весь брус. Количество лаг зависит от размеров помещения и ДСП. Расстояние между лагами должно быть одинаковым и не более 50 см.
- Трещины и щели в потолке лучше сразу заделывать цементным раствором.
- Разрежьте древесину и разместите ее на заданном расстоянии. По бокам каждой балки прикрепите подвесы так, чтобы одна сторона была прикреплена к бетонному полу, а другая к балке.
- Отрегулируйте местоположение задержки по уровню. Во-первых, определяется предельный уровень задержки. Не забывайте, что пол должен быть строго ровным. Ориентируясь на уровень первой лаги, установите все остальные и при необходимости выровняйте их положение с помощью подготовленных клиньев.
- С помощью перфоратора просверлите в потолке отверстия для крепления подвесов и произведите крепление с помощью дюбелей и гвоздей.
- Если вам нужен прочный надежный пол, лучше всего установить поперечные и продольные лаги одновременно. В результате получается крупная сетка из стержней. Скреплять бруски между собой лучше пазом в паз, предварительно сделав специальные пропилы. Закрепите места соединения винтами.
- Хорошо взболтав монтажную пену, заполните все зазоры между лагами и потолком. Оставьте на сутки, чтобы он затвердел.
- Обработайте бревна антисептиком.
- Между брусками насыпьте керамзит и тщательно разровняйте.
- Приступайте к укладке ДСП и крепите их саморезами к лагам. Шпаклевка для выравнивания швов и стыков. Зазоры между стенами и листами можно заделать монтажной пеной, а затем аккуратно удалить излишки пены.
- Храните купленную ламинированную упаковку в помещении не менее трех дней. Распаковать и проверить на наличие дефектов. Упаковки должны быть пронумерованы из одной партии.
- Выберите направление укладки и приступайте к самому процессу. Уложите подложку на листы ДСП, заклеив стыки скотчем. Ламинат лучше всего располагать по направлению света, идущего из окна.
- После завершения установки прикрепите плинтус.
Не забудьте купить светящуюся отвертку, которая значительно облегчит работу по замене полов в квартире. Немного усилий, личного времени, помощь друга, и уже через неделю у вас в квартире будет новый пол без скрипов и щелей.
Убираем щели между досок
Плотное соединение досок пола клиньями
Если при укладке была нарушена технология, например, была уложена мокрая доска, то, скорее всего, придется все переделывать заново, так как после высыхания дерево может сильно покоробиться, появятся большие щели.
Чтобы избавиться от щелей, нужно выкрутить из досок старые саморезы.
Если половицы в хорошем состоянии, просто соедините их вместе.
Берется первая группа досок из 4-5 штук. На небольшом расстоянии от них в лаги вкручиваются металлические скобы, временные доски или хомуты, которые будут служить клиновым ограничителем.
Половые доски для ралли
- Между лагой и ограничителем забиваются 2 клина, которые хорошо прижимают доски друг к другу. Теперь можно прикрутить их к лагам и перейти к следующей группе.
- Можно сделать это и без полного снятия пола, а поэтапно. При этом убирается 1 доска и в образовавшееся углубление забиваются клинья.
Демонтаж
Для проекта на логах:
- Постаменты сняты, доступ на набережную свободный.
- Доски все еще могут пригодиться, поэтому будьте осторожны при их удалении. Каждая половица аккуратно приподнимается от стены, после чего гвоздодер вытаскивает гвозди. Шпунтованные доски разбирать особенно сложно, так как есть риск сломать соединение.
- Панельный дом имеет железобетонные перекрытия, к которым крепятся лаги. Их нужно аккуратно разобрать, чтобы потом не пришлось проводить дополнительные работы по заделке отверстий.
Если окажется, что состояние бревна позволяет его дальнейшее использование, достаточно поменять пол. Для этого можно использовать доски, листы фанеры или ОСП.
Для покрытия стяжки:
- Напольное покрытие снимается.
- Состояние галстука проверяется. Если дефекты незначительные, их можно заделать свежей цементной смесью или составом для ремонта бетона (в зависимости от состава стяжки).
- Если стяжка сильно потрескалась, расшаталась, отслоилась от основания, ее следует удалить перфоратором.
При снятии стяжки будьте осторожны, чтобы не повредить бетонный пол.
Определение дефектов
К этажам в доме всегда предъявляются особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:
- санитарный;
- операционная;
- эстетика;
- конструктивный.
Важно вовремя проверять полы, чтобы можно было быстро устранить возникшие дефекты:
- повреждение лакокрасочного слоя;
- засорение щелей и вентиляционных отверстий;
- истирание и гниение досок;
- проседание пола,
- растрескивание материала;
- трещины и сколы;
- усадка и ломкость.
Если пол кривой, можно сразу без специальных инструментов определить, что лаги под досками пришли в негодность, их нужно менять.
Когда пол качается — значит сильно повреждены лаги, в данном случае это связано с:
- разобрав доски, проверьте их;
- удаление старых задержек, установка на их место новых.
Конечной целью ремонта пола своими руками является устранение всех дефектов. При укладке нового пола учитывайте естественный воздухообмен между потолками и лагами, его наличие обеспечит долгий срок службы пола и не испортится изнутри.
Полы первых этажей наиболее подвержены риску, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя часть пола покрывается плесенью, через несколько лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.
В деревянном доме такие проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо проводить профилактический осмотр и постукивать по доскам не реже одного раза в год. Если при ударах звук слишком глухой, значит, в дереве дупло: часть доски или бруса пришла в негодность. Если между досками есть зазоры более трех миллиметров, это верный признак того, что пол деформирован, лаги повреждены, следует принимать меры.
В «хрущевках» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причина – скопившаяся пыль и грязь, попадающие на бетонное основание; подобное явление очень часто вызывается наличием повышенной влажности.
Коробление углов синтетической плитки также не редкость. Это объясняется тем, что пол традиционно является зоной повышенного механического воздействия. Рано или поздно материал начинает крошиться, изнашиваться и портиться.
Причиной появления дефектов на поверхности пола также может быть:
- перестановка мебели;
- тяжелые металлические предметы, падающие на пол;
- высокая влажность в помещении.
Выявить поврежденные участки не составляет труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если есть глухой шум, это верный признак: в этом месте есть ямочка.
Как отремонтировать черновое покрытие?
При покупке квартир в новостройках часто можно встретить понятие: черновая отделка. Жилье с сырой отделкой дешевле на 20%, поэтому на отделку квартиры нужны дополнительные средства.
Черновая обработка напрямую связана с технологией строительства. В этом плане самые сложные квартиры — те, что построены для бюджетников или под ипотечный кредит.
С монолитными домами лучше, в таких постройках обычно возникают вопросы по перекрытиям в санузле и кухне. Нужна черновая отделка, новый дом всегда дает усадку, поэтому стоит подождать год, прежде чем делать чистовой ремонт.
Часто бывает, что дом оседает неравномерно, в этом случае неизбежно появление щелей между плитами. Перед выполнением черновой стяжки следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.
Черновой пол в частных домах является основой чистового покрытия. Самым распространенным является перетаскивание пола на лагах. Бревна изготавливаются из дерева, монтируются в специально подготовленные углубления венцов. Расстояние между ними и стеной не превышает трех миллиметров. Если бревна слишком длинные, их укрепляют снизу столбиками из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.
При монтаже подложки из ДСП толщина листа должна быть не менее двух сантиметров
Лаги крепятся саморезами. Стыки между листами выполняются над лагами, между которыми укладывается теплоизоляция; для этих целей подходят опилки или щепа.
Фанерный пол допускается укладывать прямо на бетонную стяжку, расстояние между листами может достигать 8 мм. Зазор между стенками и листами 16 мм. Листы собираются в шахматном порядке, листы нумеруются, составляется схема-план, как они будут расположены.
При работе используйте двухметровый спиртовой уровень. В начале монтажа водяным или лазерным нивелиром рекомендуется разметить стены, по которым будет выравниваться пол.
Фанеру разрешается укладывать даже на старые деревянные полы. Такие операции допустимы, если старый пол находится в хорошем состоянии. Если платы повреждены, их необходимо заменить. Толщина фанеры может быть 10 мм IV категории, такой материал недорогой и прочный.
Если есть большие перепады, из деревянных реек делают небольшие лаги.
С помощью уровня на старое покрытие укладывают мини-лаги, прикручивают рейки, на них укладывают листы ДСП или фанеры.
Основание – это основа для отделки полов. Пока основание ровное, отделка будет такой же ровной. Не рекомендуется экономить слишком много материала при монтаже подложки.
Укладка напольной плитки
На первом этапе подготовки к укладке плитки необходимо определиться с выбором клея. Раствор можно приготовить самостоятельно, но лучше использовать готовую сухую клеевую смесь для внутренних работ, которую смешивают с водой согласно инструкции, указанной на упаковке. Затем нужно разметить основу.
Распространенные варианты — схемы укладки напольной плитки
Чтобы рисунок был симметричным, начинайте укладывать плитку с центра комнаты. Чтобы найти нужную точку, сначала измеряют центр коротких стен и проводят линию по разметке. Затем в центре комнаты перпендикулярно первой натягивается вторая струна.
Клеевая смесь укладывается кельмой и выравнивается специальным зубчатым шпателем. Рекомендуемая толщина клеевого раствора не менее 3 мм. Затем на подготовленный клей кладется плитка, которую необходимо выровнять.
Если в швах между плитками появились излишки клея, их следует немедленно удалить, так как после застывания сделать это будет сложно. Между каждой пластиной по углам вставлены пластиковые монтажные крестики.
На фото: укладка плитки на пол
При необходимости плитка подрезается до необходимого размера плиткорезом. Готовое плиточное покрытие должно простоять сутки до полного высыхания раствора.
Затирка межплиточных швов
Через 24 часа после окончания укладки пола можно приступать к затирке швов специальной массой. Эта процедура выполняется мягким шпателем из резины.
Смесь следует тщательно втереть в каждый шов. После высыхания удалите излишки затирки влажной тряпкой. Остается только установить новые плинтуса и пол будет готов.
Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
В частном доме с деревянным полом могут быть те же проблемы – скрипы, поломки. Если нужен ремонт пола второго этажа, и он производился по балкам, его можно только выровнять и заново покрасить или покрыть лаком. С перегородками или без — выбор за вами. Но обычно других проблем, кроме неровностей и трещин, не бывает.
Как должно быть устроено
Если ремонт старого паркетного пола в доме на первом этаже, то все сложнее. Также необходимо проверить, правильно ли сделана паро-, водо- и теплоизоляция.
Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией
Правильная конструкция отвечает следующим условиям: защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не препятствует отводу влаги от утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывается пароизоляция. Он не пропускает пар или жидкую воду. Но как бы вы его ни защищали, внутри все равно будет немного влаги. И его надо удалить. Он будет отображаться со стороны подвала/этажа. Поэтому с этой стороны нужен материал, не препятствующий прохождению воды и паров. Как правило, вы можете отремонтировать только нагреватель. Вот почему:
- ударить планками;
- стянуть проволокой в виде шланга;
- металлическая сетка.
Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не очень. Для удаления влаги субстрат необходимо проветривать. Это значит, что есть сквозняки. И они рассеивают тепло вместе с влагой. Много тепла. Сама изоляция тоже выветривается. Но это (изоляция) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, вшив ветрозащитную мембрану по низу. Но он должен быть дышащим. Для удаления влаги, проникшей в изоляцию.
Закупка материалов и инструментов
Для начала нужно измерить площадь комнаты и составить список необходимых покупок:
- для новых бревен нужна качественная древесина;
- керамзит для теплоизоляции;
- купите искрящуюся отвертку и купите винт;
- монтажная пена нужна для заполнения щелей и дополнительного закрепления лаг по уровню;
- листы ДСП;
- ламинированные панели;
- звукоизоляционный и теплоизоляционный материал;
- плинтус в тон с дюбелями и уголками;
- хороший антисептик для обработки ДСП и бревен;
- суспензии;
- шпаклевка по дереву или силиконовый клей.
Если вы хотите сделать новый хороший пол самостоятельно, то не стоит экономить на покупке качественного материала.
Проведение капитального ремонта старого деревянного пола
Демонтаж деревянного покрытия
Если принято решение о полной реконструкции покрытия, ее начинают с демонтажа старого пола.
Очень грязная и трудоемкая, но необходимая операция – демонтаж старого, изношенного дощатого пола.
Итак, демонтаж деревянной оболочки происходит в следующей последовательности:
- Первым делом нужно аккуратно демонтировать плинтуса. Если они в хорошем состоянии, их можно использовать повторно.
- Кроме того, со стороны двери или начиная со стены с помощью ручки отрывается от лаг первая доска. Причем не стоит заставлять отрывать его полностью от одной лаги – достаточно ослабить крепление. Таким образом, проходя по всей длине доски, подцепляют ее со всех лагов. Такой способ поможет не только легко отделить доску, но и сохранить ее в целости.
Бывает, что лаги вообще не крепятся к поверхности пола. Это означает, что пол поднимается вместе с ними.
- Следует отметить, что в некоторых случаях бревна даже не крепятся к основанию, а мастера поднимают с их помощью платформу, после чего приступают к ее демонтажу. Поэтому после снятия первой планки демонтаж следует начинать с проверки прочности лагов.
- Если такой способ снятия покрытия не подходит или бревна прочно прикреплены к основанию, доски подхватывают и отрывают от них одну за другой.
- Если доски не деформированы, до сих пор в приличном состоянии, и вы планируете использовать их снова, рекомендуется сразу при демонтаже пронумеровать их.
- После снятия всего дощатого покрытия следует проверить прочность и однородность лаг. Если они закреплены неравномерно или повреждены, их необходимо заменить или выровнять заново. Поэтому лаги тоже следует отделить от основания.
Выбраковка и очистка старых досок от гвоздей и мусора.
- Теперь нас ждет самая неприятная работа – очистка всех разобранных элементов деревянного пола от старых гвоздей и грязи. Для этого вам понадобится гвоздодер и плоскогубцы. Во время чистки можно будет проверить, насколько долговечна древесина и какие доски или бревна стоит заменить на новые.
- Если половицы были изготовлены из доски недостаточной толщины и провисают при ходьбе, придется изменить этап установки лаг. Благодаря этому конструкция будет более надежной, а сам пол более устойчивым.
- Брошенный потолок необходимо полностью очистить от грязи, мусора и старого утеплителя, если он находится под полом.
Подготовка основания
В случае капитального ремонта деревянного пола перед установкой нового пешеходного мостика необходимо должным образом подготовить основание. Поэтому этот процесс также следует рассматривать отдельно. От этого зависит как долговечность, так и удобство использования новых полов.
Если основание представляет собой железобетонную плиту перекрытия, необходимо решить, из какого материала будут сделаны новые перекрытия. Возможны различные варианты его обустройства:
- Вы можете установить уровень бревен и вернуть доски на место (старые или замененные на новые). Или положить на лаги толстую фанеру и потом сделать финишный слой.
- Установите систему оповещения и выровняйте полы стяжкой.
- Используйте технологию «сухая стяжка».
- Уложить слой теплоизоляции, а затем установить систему «теплый пол» с подходящим покрытием.
- Если поверхность полов не сильно деформирована, их можно выровнять самовыравнивающейся массой.
Если после снятия брусчатки под ней обнаружилось деревянное основание, есть два варианта обустройства полов:
Укладка листов фанеры на лаги, расположенные в горизонтальной плоскости
- Закрепите на нем лаги и уложите доску или фанеру (ОСП).
- Достаточно закрыть деревянную основу толстой фанерой.
При необходимости утепления или звукоизоляции полов следует отдать предпочтение первому способу обустройства. Между лагами останется свободное место для необходимого утепляющего материала.
Любая подложка под полом требует подготовки. Сюда входят следующие мероприятия:
- Бетонные и деревянные основания должны быть тщательно очищены.
Бетонное основание.
- Бетонное основание рекомендуется покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Подложку стоит выбирать с антисептическими свойствами, особенно если квартира находится на первом этаже, над цокольным этажом. Кроме того, раствор свяжет неустойчивый верхний слой бетона, заполнит его поры, что предотвратит пылеобразование.
Обработка деревянного основания грунтовкой.
- Деревянное основание необходимо пропитать, чтобы защитить его от биологического разложения. Многие подложки этого типа дополнительно повышают огнестойкость древесины, что тоже немаловажно.
Заливка шпаклевки между досками.
- Если в процессе эксплуатации полов между опорными плитами образовались щели, их необходимо заделать. Это можно сделать шпаклевкой по дереву на масляной основе, деревянными рейками, забитыми в пространство между досками, или специальным клеем-герметиком. Выбор метода ремонта будет зависеть от ширины трещин.
После подготовки основания можно приступать к дальнейшим работам.
Полное переобустройство деревянного пола на лагах
Обновление пола по лагам проводится так же, как и по железобетонному, по деревянному полу. Поэтому приведенные ниже инструкции подходят для обоих вариантов.
В таблице ниже в качестве одного из многих примеров показана последовательность укладки пола, при котором в качестве покрытия будет использоваться толстая фанера (15 ÷ 20 мм). Однако стоит сразу обратить внимание на допущенную ошибку – мастер не обработал основу грунтовкой. При выборе этого метода реконструкции не следует пренебрегать этим простым, но очень важным этапом, который специалисты безоговорочно рекомендуют провести.
Чтобы пол был ровным, разметьте горизонтальную плоскость после уборки пола. Осуществлять этот процесс лучше с помощью лазерного уровня. Им проводят прямую линию на стене по периметру комнаты. От этого уже можно будет «плясать» в любую сторону, например, определяя уровень финального подъема снаряда. Горизонтальные линии, начерченные конструктором лазера, следует «подцепить» маркером или отметить маскирующей ниткой. Тогда работа не пропадет впустую при выключении или случайном перемещении устройства. |
|
Следующим шагом является обрамление рамы. В нем предварительно размечаются и вырезаются пазы для установки лаг. Их необходимо устанавливать с интервалом не более 600 мм. Если монтируемая на них фанера небольшой толщины (12 ÷ 15 мм), то лаги следует укладывать с меньшим шагом – 400 ÷ 450 мм. Для того чтобы каркас был идеально горизонтальным, придется сделать обшивку в нужных местах, подобрав нужную толщину. Для облицовки можно использовать куски деревянных реек, дерева или кусочки керамической плитки. Между рамой и стеной должен быть зазор шириной 50 ÷ 100 мм. |
|
Кроме того, бревна примеряются к пазам рамы, а от их краев подрезается половина толщины на ширину бруса. Это означает, что их соединение будет осуществляться «в полдерева», что добавит жесткости коробу. В этом случае каркасную конструкцию дополнительно усиливают перпендикулярными перемычками, которые предотвратят прогиб фанеры. |
|
Рамка экспонируется по намеченным горизонтальным линиям. При установке лаг необходимо постоянно следить за их горизонтальностью на строительном уровне. |
|
К основанию и бревно, и сруб крепятся перфорированными металлическими уголками. Шаг установки таких креплений составляет около 400÷500 мм. |
|
Можно перейти на теплоизоляцию. В данном случае в качестве утеплителя использовалась каменная вата Rockwool в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте бруса обрешетки, иначе при ходьбе по полу будет отчетливо слышен звук шагов. Вата, заполняющая пространство, не только станет препятствием для холода, но и значительно снизит уровень шума |
|
Маты должны быть плотно прижаты к ламелям ящика. Если на подкладки уложены лаги или каркас, а между ними и основанием образовался зазор, его также следует заполнить теплоизоляционным материалом. Оставшееся пустое пространство снизит эффект звукоизоляции. |
|
На следующем этапе вся конструкция каркаса покрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на балке скобами и степлером. Если пленочное покрытие будет состоять из нескольких полотен, то они перекрывают друг друга на 100÷150 мм. Линию нахлеста желательно проклеить строительным скотчем. Фольга предотвратит попадание в жилое пространство микроскопических волокон минеральной ваты. Плюс он защитит утеплитель от попадания воды со стороны помещения, если она случайно прольется на пол. |
|
Когда каркас пола полностью готов, на него можно монтировать доску или фанеру. В этом случае выбирается второй вариант. При монтаже фанеры необходимо соблюдать технологические зазоры, между стеной и фанерой должно быть 8 ÷ 10 мм, а между листами 3 ÷ 5 мм. При раскрое фанеры учитывают, что все стыки листов должны проходить точно по осевым линиям бревна и перемычкам между ними. |
|
Листы фанеры крепятся на все лаги и перемычки саморезами, вкручиваемыми с интервалом 25÷30 мм. головки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать монтажу финишного покрытия, и будут вызывать скрип при работе. Длина саморезов зависит от толщины листов фанеры. Важно, чтобы они входили в древесину коробки на 35÷40 мм. Только в этом случае фанера будет надежно прижата к каркасу обрешетки. |
Фанера станет надежной основой для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркетной доски, подложка укладывается на фанерную основу, а затем осуществляется монтаж.
Если для покрытия выбран линолеум, зазоры между листами фанеры рекомендуется заполнить герметиком. Этот материал обладает эластичностью и не будет препятствовать тепловому расширению материала, а линолеум по линиям соединения не начнет со временем сползать.
Читайте также: Почему нельзя уничтожать грибы в лесах, парках и скверах?
Ремонт деревянных полов
Ремонт деревянных полов применяют в случае незначительных повреждений, скрипов или увеличения зазоров между досками.
Зазоры между досками можно устранить тремя способами:
- пена с монтажной пеной;
- шпаклевка по дереву;
- закрыть щели клиньями из деревянной рейки.
Закрытие щели клином
Если доски скрипят и гнутся при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой нет смысла – со временем она раскрошится. В этом случае необходимо предварительно закрепить лаги и доски.
Акриловая шпаклевка по дереву
Скрип и провисание здоровых деревянных полов происходит в большинстве случаев по двум причинам.
- Для укладки пола использовалась необработанная необработанная древесина. Со временем он подсыхал, менялись его геометрические размеры и появлялись щели. В результате крепления ослабли, возникло трение деревянных элементов.
- Монтаж полов произведен с нарушением технологии: увеличено расстояние между балками перекрытия, использованы слишком тонкие доски, слишком редко расставлены крепежи.
Есть несколько способов устранить скрип, не разбирая пол. Проще всего натянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть в 2,5-3 раза больше толщины половой доски.
Устранение скрипучих деревянных полов с помощью дополнительных точек крепления
Примечание! Определить расположение лаг на окрашенном полу можно с помощью магнита. Их перемещают по доскам, пока они не найдут крепежные гвозди под слоем краски.
Поиск местоположения бревна с помощью магнита
При редком расположении лаг или их пересыхании протаскивания может не хватить. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для бревен и досок. Это можно сделать с помощью монтажной пены или опорных шурупов.
Как правило, деревянный пол после такого ремонта используют в качестве основы под ламинат или линолеум, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать трещины, отшлифовать доски, а затем покрыть их лаком или краской.
Удаление старой краски феном
Замена отдельных досок
Деревянные полы часто гниют в некоторых местах, например, под кухонной раковиной, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких пластин.
Таблица 1. Замена фрагмента паркетной доски.
Ступени, фото | Описание деятельности |
Шаг 1 | Для того чтобы заменить фрагмент паркетной доски, его нужно аккуратно распилить и снять. Для этого в доске перовым сверлом делают несколько отверстий, а затем электролобзиком делают два поперечных и два продольных пропила, как показано на рисунке. С помощью съемника для гвоздей, стамески или отвертки приподнимите среднюю часть доски и вытащите ее, затем удалите оставшиеся части. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски. |
Шаг 2 | С помощью электролобзика ровно срежьте свободные концы с лагами с обеих сторон пилы. Торцы досок следует обрезать как можно ровнее, чтобы бейка была незаметна. |
Шаг 3 | Опорные бруски крепятся к лагам саморезами. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, иначе при креплении они могут сломаться. |
Шаг 4 | Вырежьте из доски вставку нужного размера. Нижний фальц срезается со стороны паза, а шип вставляется в паз соседней доски. Аккуратно постукивая деревянным молотком, установите доску на место и прикрепите ее к несущим брускам саморезами. Трещины зашпаклевали и покрасили в цвет пола. |
Примечание! Если на нижней стороне разобранной доски есть следы гнили, грибка или плесени, велика вероятность нарушения вентиляции пола. В этом случае лучше полностью переложить пол по технологии.
Цены на доски для пола
половые панели
Сухая стяжка в квартире
Сухая стяжка – лучший вариант, если вы хотите быстро выровнять пол. Представляет собой формирование покрытия без использования мокрых процессов.
При укладке сухой стяжки обязательно использование демпфера или компенсационной ленты со стороны стены. Его ширина должна быть немного больше, чем слой стяжки. Вы можете купить ленты из вспененного полиэтилена, юбку из клеенки и клейкую ленту.
Также используется наполнитель в виде ровного уплотненного слоя. Этот материал может представлять собой небольшие композиционные материалы, такие как:
- керамзит
- перламутр
- просеивание керамзита
- шлаковая пемза.
Верхний слой представляет собой шероховатое покрытие или листовой материал. Который лежит на бункере. В большинстве случаев применяют ГВЛВ, ГВЛ, также применяют ДСП, ОСП, ЦСП.
Сухая «плавающая» стяжка
От обычной сухой стяжки этот вариант укладки пола отличается наличием дополнительного слоя. А именно под наполнителем находится теплоизоляционный материал типа минеральной ваты или плит XPS. В результате основание и засыпка разделяются. Подобный метод стяжки применяется для максимальной звукоизоляции. Это также обеспечивает дополнительную изоляцию пола.
Монтажные работы проводятся так же, как и при укладке сухой стяжки, отличие лишь в дополнительном слое утеплителя. Сидит плотно, все швы проклеены.
Плавающая сухая стяжка считается отличным вариантом для жилых домов, расположенных в северных регионах страны, или для помещений, где необходимо создать теплое напольное покрытие с хорошей звукоизоляцией.
Как перестелить деревянный пол в квартире — Все о брусе и деревообработке
За исключением небольшого процента вторичных животноводческих помещений с деревянными полами, в многоэтажных зданиях применяется настил. На лаги укладывается напольное покрытие из шпунтованных досок или пол из обрезной доски, ОСП, ГВЛ, ДСП, фанеры или ДСП под другую облицовку (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, плитка, ковролин и другие материалы).
Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке можно сделать за один день (замена шпунта) или затянуть на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и подложки под паркет).
Классификация и операции ремонта
Благодаря сложной структуре и многочисленным слоям теста ремонт паркетного пола в квартире разнообразен, трудоемок и недорог. При потере внешнего вида поверхность рифленой плиты очищают от имеющегося слоя лакокрасочных материалов, окрашивают в несколько слоев для обеспечения необходимой эстетики восприятия.
Во всех остальных случаях частичная или полная разборка покрытия или подложки становится неизбежной. Для упрощения поиска причин ухудшения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется разборка послойно:
- для обновления шпунтованного или паркетного пола придется разбирать все напольное покрытие, чтобы не повредить замки отдельных его элементов, демонтируя шпунт и паз.
- замена срубов через прорезанные люки в отделке и черный пол, ремонт сруба в квартире.
- полная замена лаг возможна только после демонтажа всей конструкции, т к половицы располагаются перпендикулярно этим элементам и крепятся к ним гвоздями Замена бревен.
- чтобы заменить или сделать новую гидроакустическую изоляцию, придется снимать даже лаги, так как слой этих материалов должен быть сплошным и находиться поверх плиты перекрытия.
Каждый элемент конструкции (половая доска, бревно или саморез) может вызывать скрип, если взаимное крепление к другой части пола ослаблено. Поэтому применяют различные способы устранения скрипа — от заполнения щелей в досках тальком до замены лаг или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 — 60 градусов в новых местах.
Причина скрипа – износ деревянных элементов пола.
Совет! При первоначальной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся только первый, четвертый и последний ряды материала. После высыхания через 3-12 месяцев половые доски снова стягивают домкратами, струбцинами или другими приспособлениями. Эта операция не ремонт пола, а уход за покрытием.
Технология ремонта
При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходимым при обнаружении дефектов на слух и зрение, что значительно снижает комфортность проживания. Другими словами, они продолжают ходить по полу, пока не устанут скрипеть или у пользователя не подведет нога.
Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо убрать всю мебель, разобрать цоколь, все или большую часть половиц. Ремонт осуществляется при разборке конструкции, в зависимости от ее сложности применяются специальные технологии:
- расклинивание, подтяжка досок пола; устранение скрипа досок.
- дополнительное крепление досок саморезами;
- замена паркетной доски, шпунтованной доски;
- восстановление журналов в отдельных областях;
- пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
- изменение конструкции пола при значительном расходе пиломатериалов;
- выравнивание поверхности шлифовкой или пескоструйной обработкой.Скрип устраняется дополнительным креплением.
Важно! После ревизии половых досок не пригодные к дальнейшему использованию доски выбрасываются. Либо из них вырезают дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, летящие сучки).
Удаление скрипа
В советское время эксплуатация деревянных полов практиковалась в хрущевках и брежневках. Бревна клали на пергаменты, ровняли деревянными клиньями. Шпунтованную доску соединяли один раз — при отделке помещений пользователей обычно не предупреждали о том, что половицы после высыхания нужно снова стыковать между собой.
Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой движения жители наклоняются и издают характерные звуки.
Для устранения скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:
- распознавание скрипучего места ухом, обводя его мелом;
- проверка наличия крепежа (гвоздя или самореза);
Возможны следующие варианты:
- имеющиеся гвозди можно забить в древесину штампом;
- с помощью самореза с полной резьбой половая доска фиксируется в любом удобном положении относительно бруса бревна;
- с помощью самореза с неполной резьбой можно плотно прижать друг к другу два деревянных элемента пола, в том числе в том случае, если отверстие в паркетной доске со временем расширилось;
- под бревно, подвешенное над плитой перекрытия, вбивается полимерный клин;
- при обнаружении гнилых, запыленных участков древесины их вырезают, конструируют древесину/доску из новых кусков, обработанных антисептиком.
Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно разобрать, не разрушив замок. Поэтому их пространственная геометрия и взаимное расположение к половицам соседних рядов регулируются продольными клиньями:
- клин вырезается из длинной стружки;
- забивается между рядами половиц;
- предотвращает провисание, устраняет скрип;
- отшлифованы заподлицо с поверхностью половиц.
Устранение скрипа клином.
После этого выполняется локальное окрашивание дефектного участка или полы полностью перекрашиваются.
Замена шпунтованной доски
В сухих помещениях обычно проводят полную замену напольного покрытия, так как расход досок здесь такой же. В помещениях с повышенной влажностью и обилием холодной воды, канализации, горячей воды чаще применяют восстановление отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью вследствие негерметичности трубопроводов. В этом случае учитывайте следующие факторы:
- лаги и состояние стяжки следует тщательно проверить;
- если эти конструктивные элементы находятся в неудовлетворительном состоянии, ремонт покрытия обойдется дешевле, так как срок службы обновленной поверхности будет намного выше, чем у существующих половиц, которые также вскоре придется заменить;
- шпунтованная доска укладывается по стандартной технологии (крепление к лагам через каждые 4 ряда), через 4-12 месяцев пол снова снимается с креплением к лагам каждого ряда досок;
- плинтус крепится только к стенам для обеспечения высокой сохранности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (ок. 0,15% для сухого пиломатериала).
Важно! Высота паза/гребня современного пиломатериала может не соответствовать аналогичным замкам шпунта в эксплуатации, выпускавшимся в советское время.
Поэтому технология ремонта пола используется по схеме:
- пол укладывается от стены к замку;
- в местах стыка нового пола со старыми досками монтируется стыковочная балка;
- с одной стороны на доске остается шпунт и паз, с другой — вырезается по ширине паза, крепится в клине саморезами или гвоздями без замка с имеющимися досками пола, как в нижнее фото Ремонт половой доски шпунтом.
Совет! Запрещается использовать прокладки между лагами и половыми досками чистового пола, ведь именно эти детали в дальнейшем вызывают скрип. Под бревна следует подложить пластиковые клинья, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они сделаны.
Замена чернового настила
При ремонте старого деревянного пола может потребоваться замена изношенной подложки. С задержкой, соответствующей эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, только черный пол разбирается и заменяется новым.
В зависимости от отделки напольного покрытия могут использоваться следующие материалы:
- обрезная доска – под шпунтованную доску;
- многослойная фанера — под все покрытия, включая наливные полы, плитку, керамогранит Замена основания на фанеру.
- ОСП и ДСП — для плитки ПВХ, керамики, ламината, паркета, линолеума, ковролина, пробки;
- DSP — обычно используется под печатной платой.
Работы ведутся по типовым технологиям с естественной вентиляцией подземного пространства.
Замена лаг
Если деревянный пол не имеет визуальных дефектов, но его поверхность неровная, скрипы и другие факторы, снижающие качество дома, придется полностью демонтировать паркетную или шпунтовую доску, чтобы открыть доступ к брускам, на которых лежит пол прикрепил.
Перед ремонтом лаг необходимо осмотреть стяжку, заменить утепляющие, гидроизоляционные и акустические материалы. В советское время утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенопласт, эковата и базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.
Замена бревна осуществляется по технологии:
- когда вы проходите уровень с помощью конструктора лазерных самолетов, чтобы найти верхнюю точку;
- нанесение горизонтальной линии на стены на любой высоте;
- укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.
Лаги можно крепить на полимерные клинья или специальные регулируемые винты (система регулируемого пола). Обрешетка должна быть надежно закреплена к плите перекрытия (стяжке) анкерами во избежание скрипа и перемещения в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяют длинные анкеры, а в регулируемых напольных системах устойчивость пространственной геометрии конструкции обеспечивают металлические штыри:
- пройти через бар;
- крепится к основе;
- регулируемая по высоте гайка, устанавливающая лаги на необходимый уровень;
- дюбеля обрезаются болгаркой заподлицо после того, как все бревна внутри помещения будут выровнены в одной горизонтальной плоскости.
Замена задержки на регулируемый пол.
Совет! Бревна имеют определенную толщину, поэтому в деревянных перекрытиях (черновых и чистовых) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором должна быть предусмотрена естественная вентиляция. Для этого в лагах необходимо сделать пропилы, а в углах помещения установить сетки по диагонали в пол чернового и напольного покрытия.
Изоляционные материалы
Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в тесте с деревянным полом следующее:
- звукоизоляционные материалы – обязательно монтируйте на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсекать структурный звук от нижней квартиры;
- утеплитель – укладывается поверх акустического материала, толщина подбирается в зависимости от конкретных условий работы;
- пароизоляция – предпочтительно мембрана, укладываемая поверх теплоизоляции под половые доски или деревянный пол для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
- гидроизоляция — наносится наклеиванием или покраской на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции делается на деревянный пол перед укладкой влагостойких покрытий (защита от протечек канализации, водопроводных труб).
Деревянный пол в квартире.
Совет! Наличие всех конкретных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной для бетона, чтобы полностью исключить проникновение воздушных звуков. В этом случае можно обойтись без звукопоглощающего материала.
Лакокрасочные работы
Покраска пола относится к косметическому ремонту. Перед покраской выполняются следующие работы:
- удаление слоев существующей краски шпателем или специальными растворами Демонтаж лакокрасочных материалов.
- заделка трещин шпаклевкой (масло для влажных помещений, клей для сухих помещений, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
- шлифовка и пропитка олифой (время высыхания не менее 3 суток);
- устранение скрипа вышеперечисленными методами.
Цветовые варианты деревянных полов.
Затем отремонтированный пол красят в несколько слоев.
Циклевка и шлифовка
При сохранении несущей способности элементов деревянного пола восстановление ровности может потребоваться по нескольким причинам:
- доски со временем рассохлись и покоробились;
- между половицами образовались щели;
- шпунт «согнутый горбом» в сечении;
- в некоторых местах доска просела.
При достаточной толщине шпунта или паркета эти дефекты можно исправить без капитального ремонта путем шлифовки или пескоструйной обработки. Оборудование для утилизации стоит дорого, редко требуется, поэтому разумнее арендовать это оборудование на период ремонта.