Каркас под гипсокартон на потолок: разметка, молдинги, сборка

Виды обрешётки

1. Коробка изготавливается из металла, дерева или пластика. Материал тщательно отобран. Если это дерево, то оно должно быть сухим, без сучков, трещин, грибков и других повреждений. Однако такой сундук не отличается прочностью и долговечностью. Этот материал подвержен деформации, его никогда не монтируют на потолок.
2. Пластиковые рейки – более надежный материал. Пластик не деформируется и не гниет и обычно продается с зажимами и панелями из ПВХ для укладки кабеля.
3. Металлические профили рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Для чего нужен каркас

Необходимость сделать потолочный каркас под гипсокартон возникает в следующих случаях:

• Когда поверхность имеет перепад уровней более 4 мм;
• При обустройстве двухуровневых или многоуровневых конструкций;
• При необходимости укладка потолочного утеплителя, звукоизолятора;
• Если вам нужно значительное уменьшение высоты от пола до потолка.

Материалы для каркаса

Любой каркас для потолка из гипсокартона может быть:

• Деревянный – то есть собранный из деревянных реек. Плюсы такого фундамента – бюджетность, такой потолочный короб под гипсокартон обойдется намного дешевле, чем из металлопрофиля. Но при этом он гораздо менее прочен, боится влаги и жуков-древоточцев, подвержен быстрому разложению, вздутию и деформации из-за воздействия влажной среды, а также появлению плесени и грибка. Крайне важно, чтобы брусья были хорошо просушены, рейки были практически идеально ровными и даже не имели таких дефектов, как микротрещины, подвижки мелких жуков.

Перед установкой их обрабатывают специализированными растворами, антисептическими лосьонами.

• Металл – более дорогой, но в то же время удобный, практичный и прочный материал. Металлопрофили не разбухают от влаги, не подвержены грибкам, плесени и, что немаловажно, не требуют предварительной обработки.

Какие выбрать бруски

Для создания основы каркаса лучше всего подходят бруски строго определенного размера. Самый популярный размер – 40 на 40 миллиметров. В местах стыковки листов гипсокартона нужно запастись брусками сечением 40 на 80 миллиметров.

Естественная влажность древесины также важна. Лучше брать хорошо просушенные детали. Хотя это не всегда возможно. Идеальным считается материал с влажностью в пределах 12-14%.

Важно, чтобы максимально допустимая влажность выбранного дерева не превышала порог в 20%. Все, что содержит много влаги, не подходит. Из этих деталей при высыхании могут выпасть даже саморезы, не говоря уже о гвоздях.

Размеры всех элементов каркаса должны быть одинаковыми. Если они разные, перед установкой придется их выравнивать, приводя к одному стандарту, а это увеличит затраты времени и будет стоить дополнительных усилий.

Монтаж пластикового профиля

После завершения сборки каркаса можно переходить к сборке пластика. Процесс начинается с монтажа стартовых профилей. Крепятся они по форме П-образно: со стороны стены, где планируется начинать обшивку, и с двух сторон.

В случае с потолком используется стартовая планка или потолочная планка.

Установка происходит непосредственно на рельсы. Для этого сначала измеряется расстояние между стенами, а затем по принятым размерам вырезается обрешетка. Если это потолочный профиль, то его необходимо обрезать под углом 45°; обычный стартер – его можно резать перпендикулярно, а потом внахлест.

Крепление к обрешетке осуществляется с помощью саморезов или клея. В первом случае происходит деформация профиля из-за давления самореза, но в большинстве случаев при установке панелей все выравнивается. Монтаж на клей – вариант более трудоемкий, требует больше времени и некоторой сноровки, но эффект смотрится лучше.

После установки обрешетки можно приступать к монтажу панелей. Сначала измерьте расстояние между внутренними краями профилей стартера, расположенных у противоположных стенок. К этому расстоянию добавляется 2-3 см (в зависимости от стартовой глубины). В результате вырезанная панель должна быть немного (на 3-5 мм) короче расстояния между стенами. Если он хоть немного остановится, на потолке образуются волны (сразу или со временем).

Отрежьте панель ПВХ на 5 мм меньше, чем требуется для облегчения монтажа

Первая панель устанавливается шипом вперед и крепится со стороны паза к обрешетке саморезами (прессшайба длиной 15 мм).

Его можно прикрепить к деревянным брускам степлером, скобами из оцинкованной или нержавеющей стали, но такой вариант менее надежен.

Следующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно прижимаются до плотного прилегания и закрепляются так же, как и первая.

Монтаж отделочной панели самый сложный и чаще всего производится двумя способами:

1. Если стартовый профиль уже закреплен, торцевую пластиковую полосу следует обрезать так, чтобы она была уже примерно на 1 см меньше расстояния от края предыдущей панели до стены. Затем вставляется в стартовые профили (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет, например шпатель или угольник). Затем этим же тонким предметом выталкивают пластик из начального до тех пор, пока шип не упрется в паз.
2. Если стартовый профиль не закреплен, пластиковая полоса нарезается по ширине почти точно по размеру (припуск 1-2 мм), после чего на нее накладывается этот самый стартовый профиль, а затем весь комплект приклеивается к обрешетке клеем.

Недостаток первого способа в том, что со временем последний брусок соскальзывает обратно в исходный и образуется зазор (который, в принципе, несложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку, приклеенный элемент придется оторвать.

После завершения монтажных работ проверьте качество соединения стартовых планок и при обнаружении дефектов покройте их акрилом. При погружении аккуратно нанесите шпаклевку (для этого используется силиконовый пистолет) и удалите ее излишки влажной губкой. После высыхания процедуру может потребоваться повторить, так как усадка акрила приводит к появлению дефектов.

Характеристики материала для обшивки

Натуральное и искусственное покрытие, имитирующее окрашенные доски.

Из чего состоит основа

• Натуральная древесина — хвойная и твердая древесина. Чаще всего используются ель, сосна и липа. Основными недостатками являются температурно-влажностные деформации и низкая устойчивость к микроорганизмам. Чтобы избавиться от них, изделия необходимо высушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки – антипирены – замедляют процесс горения, но не решают проблему пожарной безопасности. Положительными свойствами являются гибкость и устойчивость к механическим воздействиям. Монтаж осуществляется на каркас из бруса или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, шурупы и кляймеры.
• ПВХ – не боится влаги и плесени, но имеет низкую прочность. Панели легко ломаются. После этого их невозможно восстановить. Пластик быстро выгорает на солнце. Его лучше всего использовать в помещениях без окон, например, в ванной. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластик не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Пластины доступны в гладкой или узорчатой ​​версии. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно выполнить самостоятельно без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Крепятся они обычно так же, как и деревянные.
• Листы – изготавливаются из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной фольгой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели фиксируются скобами и направляющими.
• Плиты МДФ – обладают высокой прочностью, не меняют размер и форму при изменении влажности и температуры. А вот для кухни и ванной такая облицовка не подходит. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине не рекомендуется протирать влажной тряпкой. Смыть жирные пятна и другие сложные загрязнения невозможно. Основание состоит из опилок и является пожароопасным. Панели крепятся к каркасу из бруса или металлического профиля с помощью гвоздей или кляймеров – специальных прижимных держателей, крепящихся на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральная древесина. Существует четыре категории изделий из массива дерева, отличающихся количеством пятен, сучков и других дефектов.

• Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия изготавливаются склеиванием – склеиванием между собой идеальных кусочков малой и средней длины. Трещины в узоре появляются во влажных помещениях, поэтому такое покрытие не рекомендуется в кухнях и ванных комнатах.
• Класс А — допускаются мелкие сучки. Материалы этой категории отличаются высочайшей стойкостью к влаге, температуре и механическим воздействиям. Однако перед тем, как делать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и покрыть защитными пропитками.
• Класс В – подходит для балконов и загородных домов, а также для интерьеров, где не требуется качественный декор.
• Класс С – продукция имеет большое количество брака. Они соответствуют строительным нормам и разрешены к использованию. Ими можно украсить интерьер, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную плиту или блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края имеют выступ с одной стороны и канавку для выступа соседней детали с другой. Короткие края с ровным рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади есть два отверстия для вентиляции и отвода конденсата. Этот пункт доступен только для импортных деталей. Следует отметить, что их ТТХ выше, чем у отечественных.

По ГОСТ размер детали может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина 0,2-6 м, ширина 7,6-20 см, толщина 1,2-4 см, высота шипа, вставленного в канавку, 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3 см; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Ошибок в размерах гораздо меньше. Для внутренней отделки используется обшивка толщиной до 1,6 см, при обшивке потолка балкона доской лучше брать самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и имеют достаточный запас прочности. При значительной длине необходима большая толщина, так как изделие может прогибаться под собственным весом.

Типы покрытия

• Классика – лицевая сторона гладкая.
• Имитация бара.
• Имитация бревна (блок-хаус) – лицевая часть закруглена.
• Американский — передняя часть находится под углом к ​​спинке. Таким образом, покрытие имитирует доски внахлест. Размещение американца должно быть таким же, как и у обычного снаряда.

Виды каркаса

По структуре расположения профилей различают следующие виды оснований:

• Ячеистый – когда профили и сопутствующие им перемычки образуют одномерные ячейки – 60×60. Такой вид монтажа навесного каркаса подходит для тех, кто сомневается, сможет ли установить надежный прямой каркас из гипсокартона своими руками. Выйдет немного дороже, зато прост в монтаже и практически не требует расчета несущих свойств. При этом такая конструкция очень прочная;
• Поперечные – когда листы ГКЛ крепятся исключительно к поперечным профилям. Однако выполнять такую ​​работу стоит только в том случае, если мастер уверен в своих расчетах и ​​силах.

По количеству уровней можно сделать каркас:

• Одноуровневый – самый простой в плане монтажа, а также расположения профилей, так как в этом случае все они будут находиться в одной плоскости;
• Многоуровневая – сложнее в монтаже, так как придется устанавливать и рассчитывать сразу 2 или несколько уровней ядра, при этом самостоятельную конструкцию еще называют многоуровневой, когда устанавливаемая поверхность не полностью обшит гипсокартоном. Это значит, что можно крепить предполагаемые элементы к базовому потолку, не экранируя его полностью, а лишь частично закрывая геометрической фигурой;
• С коробкой – это фактически та же двухъярусная конструкция, только элементы, выступающие на вторую линию, чаще прямоугольного типа по периметру, обычно используются в качестве камуфляжа проводки, скрывая другие коммуникации. Кроме того, монтаж короба из гипсокартона на потолок можно производить только с декоративным рисунком, например, при монтаже по периметру подсветки.

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют яркий пластик, например, белого или аналогичного цвета. Что касается фактуры, то есть матовые или глянцевые варианты, а также панели со вставками, имитирующими металлический блеск.

Потолок целесообразнее всего покрыть блестящим пластиком. Глянцевая поверхность делает помещение визуально немного выше, просторнее, а благодаря светоотражающим свойствам светлее, что позволяет устанавливать светильники меньшей мощности или меньшего количества.

Помимо цвета и фактуры, ПВХ-профили условно делятся на потолочные и настенные. Потолок отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и меньше весит, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, но нецелесообразен, поскольку стоит дороже, а его механическая прочность в этой области особого смысла не имеет.

Панели, внешне напоминающие вагонку, встречаются довольно часто. Их ширина, как правило, небольшая (100-120 мм), а распил профиля соответствует образцам древесины. По этой причине поверхность, покрытая таким материалом, еще называют рейкой (из-за ее внешнего сходства).

Низ – обычная панель, верх – вагонка ПВХ

На потолке часто используется бесшовный профиль. В основном это широкие панели (200-250 мм), монтажный шов которых практически незаметен, что в свою очередь позволяет получить ровную непрерывную плоскость.

Панели ПВХ монтируются на предварительно собранный каркас (короб) или непосредственно на натянутый потолок.

Токарная обработка из металлического профиля

Первый вариант более предпочтителен – он проще, что делает отделку качественнее. Кроме того, при монтаже без каркаса довольно сложно использовать встраиваемые светильники и устраивать коммуникации.

В целом монтаж пластиковых молдингов и панелей достаточно прост – для этого не требуется высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Расчёт и приобретение материала

Перед тем, как приступить к основным работам, необходимо тщательно рассчитать количество стройматериалов. Поэтому мастер должен знать особенности монтажа – это упрощает расчеты. Особую роль при монтаже играет шаг обрешетки под обшивку потолка.

Строители рекомендуют использовать для обшивки проверенные расстояния между рейками – от 400 до 600 мм. Расстояние 200 мм обусловлено длиной обрабатываемой площади. Чем тоньше рамка, тем меньше зазор остается.

Возле проемов необходимо закрепить рейки для придания жесткости и прочности всей собранной конструкции. Вдоль двери желательно установить несколько парных реек. Затем сразу установите направляющие.

Расчет материалов для потолка

Если под обшивку дополнительно набить утеплитель, то толщина брусков будет равна выбранному утеплительному материалу. Наиболее популярны рейки размером 50 мм на 40 мм и 50 мм на 50 мм.

При выборе дерева для возведения каркаса особое внимание следует уделить его влажности. Если показатель превысит 15%, надежность конструкции будет недостаточной, обшивка потолка перекосится. Если доски намокли, то при высыхании они начнут деформироваться, что повредит вагонку.

Чтобы не запутаться в расчетах, необходимо составить примерную схему установки. Это позволяет максимально точно определить, сколько материала потребуется для обшивки стен.

Назначение решетчатой конструкции

Любые способы крепления вагонки к обрешетке не предназначены для установки на глухую стену. Поэтому необходимо предварительно обустроить каркас, что упрощает крепление на нем различных элементов.

Если выполнить монтаж обрешетки по правилам, процесс крепления отделочного материала значительно упростится, а конечный результат будет очень привлекательным.

Металлический каркас

Основное назначение стойки – создать ровное основание, на которое можно повесить вагонку.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовьте все необходимые инструменты перед установкой любой рамы. Они должны быть чистыми, функциональными и точными.

Этот:

• Рулетка;
• Обыкновенная столярная линейка;
• Простой строительный карандаш;
• шуруповерт или дрель с переноской;
• Ножницы по металлу;
• Уровень духа или выше;
• Перфоратор;
• Лестница;
• Малярный шнур;
• Вертикальный.

Требуемые материалы:

• Алюминиевые или оцинкованные (ППН-УД) потолочные направляющие профиля – 27×28 мм, с ребрами жесткости, обычные с гофрированной накаткой не подойдут, они предназначены для пластиковой обшивки;
• Носитель (CD-PP) — 60×27 мм;
• Анкерные штифты;
• Упаковочная лента;
• «Крабы» (коннекторы);
• Расширения для поддерживающих профилей;
• Саморезы (ТН 0,35*2,5 см) для крепления направляющих к подвесам;
• Саморезы для крепления несущих профилей – «ошибки»;
• Грунтовка, шпаклевка и так далее для подготовки основания;
• Дополнительная изоляция (монтируется в нишах рамы).

Вы также можете воспользоваться калькулятором потолков из гипсокартона:

*Внимание ! Все результаты ориентировочные — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Читайте также:Подкормка томатов дрожжами, как проводить, приготовление раствора

Крепление вагонки

После того, как обрешетка балконного потолка сформирована, можно приступать к облицовке люка. Облицовку всегда начинают с потолка, только потом обшивают стены. Планки обшивки оснащены пазовым штифтовым креплением, благодаря которому обшивка балконного потолка с люком не составит труда, если реечный каркас изготовлен правильно.

Некоторые советы по установке:

1. Первая подкладка прибивается к пазу и коньку. Гвоздь вбивается в гребенчатый элемент в месте, которое затем будет заблокировано другим блоком. Шляпка утоплена в корпус ламелей, чтобы не мешала стыковке.
2. Между плашками оставлять зазор не стоит, для лучшего прилегания их забивают, а затем прибивают к рейкам.
3. Если вам нужно облицовывать откосы, начните сверху, а затем двигайтесь в сторону. Первую рейку крепят к оконному или дверному проему таким образом, чтобы она выступала за пределы обшивки. У первого куба гребенку убирают, чтобы не закрывать щель плинтусом.

А теперь подробнее о вариантах крепления подкладки.

Монтаж кляймерами

Зажим или хомут представляет собой металлическую пластину с отверстиями для саморезов и выступающим язычком. Язычок удерживает подкладку за паз, делая застежку скрытой и доступной для быстрого снятия.

Как крепить вагонку к потолку и видео инструкция

Первую доску всегда крепят гвоздями: на острие ламелей надевают кляймер, который прикрепляют к обрешетке саморезами или гвоздями. Из трех отверстий на пластине всегда используются только два. Отверткой проще пользоваться, так работа пойдет быстрее.

Иногда для крепления струбцинами используют степлер, но нужно уметь им пользоваться. Если нажимать слабо, скоба не будет плотно прилегать к дереву, придется дорабатывать молотком или использовать другую скобу.

Схема крепления проста: сначала закрепите хомут по центру, затем по краю. Таким образом монтируется вся вагонка, но последняя плашка обрезается до нужной ширины. Затем его нужно вставить в паз, закрепить гвоздями, утопив шляпки. Для оформления мест креплений используются пластиковые тумбы или уголки.

Монтаж саморезами

Перебирая варианты отделки потолков лоджии вагонкой, а стен также этим материалом, следует отдать предпочтение этому способу, как наиболее прочному и надежному. Этапы работы такие:

• В панели просверлите отверстие для шурупа на половину глубины выбранного самореза;
• Довести снаряжение до отказа в сундуке;
• Заткните отверстия булавками и зашлифуйте.

Скачок коннектора 0,4 м. Самое главное утопить головку винта в корпусе ламели, но не повредить плашку.

Монтаж на гвозди

Крайне простой вариант, при котором есть риск, что кожа порвется. Лучше использовать отделочную фурнитуру, отличающуюся небольшой шляпкой и небольшим диаметром – такие зубчики легко втыкаются, а расщепление ламелей не допускается. Если интерьер позволяет, можно отделать потолок отделочными гвоздями с декоративной шляпкой – конструкция натяжного потолка выглядит в этом случае очень оригинально.

Расстояние между гвоздями 0,4 м, более опытные мастера предпочитают забивать крепеж в паз ламелей, чтобы полностью скрыть шляпки. На площадь 10 м2 потребуется примерно 600 единиц крепления. Технология работы проста: забить гвоздь в паз, забить его в монтажную рейку, а затем пробойником утопить шляпку, чтобы она не мешала постановке плашек.

Отделка ногтей требует большого мастерства и мастерства. При этом разобрать облицовку практически невозможно — останутся дыры, поэтому самый простой и дешевый вариант — монтировать ее на клей. Точно такая же технология может быть применена к настенному покрытию.

Завершающий этап – декорирование вагонки. Материал можно красить, покрывать лаком, оставлять в натуральном виде. Выбор за хозяином, главное перед финишной покраской или лакировкой обработать набережную грунтовкой, дать высохнуть и только потом декорировать.

Подготовка поверхности

Когда все материалы и инструменты готовы, можно приступать к подготовке помещения и фундамента. Этот процесс также одинаков для всех типов сборки.

Вот почему:

• Необходимо убрать из комнаты всю мебель, которая может мешать или испортиться в процессе монтажа;
• Также необходимо внимательно осмотреть потолочную поверхность на наличие протечек, трещин и прочего. Если течет крыша, ее нужно предварительно залатать, так как из-за протечек вспучивается материал обшивки — необратимый процесс, который требует замены или основания, а это чревато тем, что каркас для гипсокартонного потолка будет ослабленный;
• Трещины могут свидетельствовать о нарушении прочности несущих перекрытий, что уже опасно не для подвесной конструкции, а для безопасности проживающих в доме людей;
• Неопасные трещины, полости просто заделываются шпаклевкой;
• Затем отмечают расположение опорных балок перекрытия (если они деревянные);
• Очистить поверхность от осыпающихся элементов – штукатурки и т.п и загрунтовать;
• Снимите все потолочные кабели, оснастив их при необходимости защитной гофрированной трубой и изолировав все соединения. Размещать его следует таким образом, чтобы металлический короб под гипсокартоном на потолке ни при каких обстоятельствах не соприкасался с ним. Хотя многие рекомендуют размещать провода в пазах профилей, этого делать не следует.

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных опорах с прокладкой коммуникаций сложностей не возникает.

Дополнительно, если расстояние от основного потолка не менее 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если рейка прикручивается прямо к потолку, от нее придется отказаться (по крайней мере, на стыке дерева и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

В процессе монтажа панелей необходимо установить точечные светильники, и желательно сразу проверить их работу, чтобы не пришлось устранять неполадки, возникшие после окончания облицовки.

При выборе освещения не стоит покупать приборы с лампами накаливания, так как они в процессе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и немного деформируется.

Сама вставка делается электродрелью с использованием специальных коронок.

Также можно использовать электролобзик с мелким напильником, но он потребует определенного навыка владения этим инструментом. Сделать отверстие можно и другим способом, например, узким ножом, главное правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не пораниться.

При использовании люстр и других подвесных светильников обязательно размещайте их на своих местах. Делать это следует на этапе возведения обрешетки. Так, для массивных люстр монтируется дополнительное перекрытие из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы этот элемент был жестко закреплен на основном потолке.

Видео-инструкция по монтажу потолка из панелей ПВХ:

Дополнительные варианты

Если планируется отделка потолочной поверхности гипсокартонными листами, допустимо использовать ячеистый короб с квадратными нишами 60×60 см.

Однако опытные монтажники не любят эти проекты по следующим причинам:

1. Такие параметры клетки не удобны для потолка из ГКЛ: он имеет размеры 120×250 см.
2. Использование такой схемы влечет за собой увеличение расхода материалов, что, в свою очередь, увеличивает общую стоимость выполняемых работ.

В случае, когда каркас на потолке под пластиком укладывается на большие поверхности, длины КД (3-4 м) недостаточно. В комплект профиля специально входят надежные переходные соединители. Во избежание прогиба конструкции места стыковки дополнительно оборудуются подвесами. Он заключается в одновременном вкручивании саморезов через переходник и профиль.

Помимо металлического профиля, для изготовления каркаса под потолочные панели можно использовать дерево. В основном речь идет о планках толщиной 20-25 мм и шириной 40-50 мм. Для выравнивания деревянной обрешетки обычно используют специальные подставки. Однако такой вид монтажа можно проводить только на хорошо выровненных основаниях. Поэтому перед тем, как сделать обрешетку на деревянном потолке, нужно залить базовый пол. Это продлевает рабочее время, потому что. Слой штукатурки сохнет несколько дней.

Схема обрешетки

Для начала нужно составить схему, на которой будут указаны места прохождения профилей, плюс точки их крепления. Рисунок рисуется простым карандашом на обычном листе бумаги.

Конечно, размеры должны быть уменьшены.

Схема должна содержать:

• Места крепления направляющих профилей (стартовые планки, идущие по периметру), отмеченные с шагом 30-40 см (разумеется, на листе масштаб должен быть уменьшен);
• Потолочные профили и их ригели – с шагом 60 см;
• Точки прохода осветительных приборов внутри рам, проводов и других коммуникаций.

Для этого вам нужно:

• Измерьте длину от края до края всех (то есть всех, а не одной или двух) стен. Нельзя измерить стену и потом просто умножить ее длину на 4, так как уровень может быть не тот, ошибки в расчетах потом приведут к искривлению каркаса;
• Измерьте высоту всех углов, а также от пола до центра потолка;
• От наименьшего угла затем нужно измерить расстояние между основанием и подвесным потолком, чтобы определить точность подбора коммуникационных устройств или конструкции потолка. На этом этапе замеров также рекомендуется замерить расположение не только светильников, но и распределительных коробок.

Обрешетка потолка под пластиковые панели за 3 простых этапа

По сути, каждая из вышеперечисленных накладок может быть смонтирована на аналогичном устройстве, выполненном по тому же принципу и даже с такими же размерами.

Так что все в порядке!

Как правильно сделать обрешетку под ПВХ-панели из деревянных реек?

Для внутреннего каркаса из дерева выбирают рейки сечением 20х20 мм, это минимум. Важно, чтобы рейки были прямыми и ровными, без сучков и щелей. Снять сломанный элемент с рамы и заменить его новой рейкой достаточно сложно. Направляющие будут располагаться перпендикулярно устанавливаемым панелям, расстояние между ними не должно превышать 50 см.

Первым делом нужно оценить, нуждается ли дерево в антисептической обработке. Как правило, для сантехники и кухонь такая обработка обязательна из-за повышенной влажности таких помещений. Еще до начала монтажных работ сваи обрешетки развязывают, каждую обрабатывают антисептическим составом с помощью кисти или краскопульта. Такую обработку желательно проводить на открытом воздухе за день до монтажа – тогда дерево качественно высохнет, и не придется срочно вдыхать неприятные испарения.

Пропитанные рейки сначала выставляются по периметру потолка или стены. Прямоугольник из четырех реек – основа всего каркаса. При установке перил по периметру необходимо использовать ватерпас и отвес, а перед установкой несколько раз измерить «каркасную конструкцию». Периметр вряд ли будет плотно прилегать к стене, поэтому между рейками и стенами (потолком) ставятся дополнительные бруски. Крепление производится саморезами в заранее просверленные отверстия, шаг крепления не превышает 40 см.

Когда по всем стенам сформирован деревянный периметр, к нему монтируются дополнительные направляющие с шагом 35-45 см. Здесь тоже есть хитрость – через каждые 50 см эти выступающие рейки необходимо дополнительно прикрепить к стенам или потолку, иначе вся конструкция провиснет. С помощью линейки из тяжелого металла проверьте прямолинейность направляющих, вставив их между боковыми стойками по периметру.

Готовая рама должна быть прочной – пусть и не на уровне коробки обшивки, но без люфтов и каких-либо неровностей. Набив на рейки пластиковую фурнитуру (наконечники, уголки, отводы и т.д.), можно переоценить прочность рамы — и при необходимости усилить ее дополнительными рейками и шурупами. Тогда панели ПВХ свободно войдут в место установки, а монтаж пластиковой отделки помещения займет от силы несколько часов.

Монтаж одноуровневого ячеистого каркаса из металлопрофиля

Для монтажа потолочного каркаса под гипсокартон сотового типа, о чем говорилось выше, особого опыта не требуется. Однако тщательная подготовка к такой работе все же требуется, а также внимательность и аккуратность при монтаже.

План работы состоит из нескольких этапов:

1. После того, как чертеж подготовлен с помощью веревки или карандаша, а также рулетки и уровня, нужно перенести разметку на стены и потолок;
2. На направляющих профилях с интервалом 30-40 см сверлятся отверстия для креплений (если их нет в заводском варианте);
3. С обратной стороны полки ЮД имеется уплотнительная лента. Этот металлический профиль крепится по отмеченной линии к стенам анкерными штифтами;
4. На расстоянии 30 см от стены крепятся на саморезы или дюбели 6 мм (в зависимости от материала поверхности), П-образные подвесы через каждые 60 см должны быть в средних частях между перемычками;
5. Несущие профили также обклеиваются уплотнительной лентой с обратной стороны полки и крепятся саморезами к П-образным подвесам. Если длины носителей недостаточно, их можно удлинить с помощью застежек;
6. Перемычки ремонтируют «крабами». Располагать их следует с интервалом в 60 см, в местах будущей стыковки листов ГКЛ, причем в шахматном порядке.

При сборке всей конструкции очень важно проверить вертикально-горизонтальную ровность и контролировать ее отвесом и уровнем

Расчет материалов для подвесного потолка

Самостоятельный монтаж и установка натяжных потолков из пластика предполагает использование облицовки панелями ПВХ. Они производятся в следующих размерах:

• Длина – 2700 мм, 3000 мм, 6000 мм (последние используются для перекрытий на крупных промышленных объектах).
• Ширина — 200 мм, 250 мм, 300 мм, 330 мм.
• Толщина — от 8 мм до 25 мм

Площадь потолка 2,7 х 1,13 = 3,051 м, а площадь одной плиты 2,7 х 0,25 = 0,675 м2. Всего вам понадобится 3,051/0,675 = 4,52 или 5 панелей ПВХ.

Собирать панель ПВХ своими руками будем на деревянном каркасе из дерева. Для этого подойдет сосновый брус размером 20 х 40 мм. Его устанавливают по периметру потолка и перпендикулярно направлению укладки панелей ПВХ с шагом 40 см. Балку для натяжных потолков можно рассчитать по формуле: (А�,4) х В + А х 2 = К куда

• А — ширина помещения м
• В — длина помещения м
• 0,4 — шаг крепления бруска м

Для нашей лоджии вам понадобится: (1,13�,4) х 2,7 + 1,13 х 2 = 9,98 м.

Чтобы закрепить верхний светильник, необходимо укрепить обрешетку в том месте, где он будет располагаться (по центру). Поэтому к полученному числу прибавляем еще 1 м (всего получается 11 м древесины).

Брус крепится к имеющемуся потолку дюбелями и саморезами с шагом 1 м (металлопрофиль крепится к потолку с непосредственным подвесом или без него с одинаковым шагом).

Панели монтируются с помощью монтажной пластины. Это угол 90 градусов. Его количество равно периметру перекрываемого потолка. На монтажную пластину крепится пластиковый потолочный плинтус. Его количество также равно периметру потолка. Количество досок и плинтусов: 1,13 м х 2 + 2,7 м х 2 = 7,66 м.

Для соединения плинтуса используются углы и стыки. В этом случае вам понадобится четвертый внутренний угол. Пластиковые панели крепятся к каркасу оцинкованными саморезами с пресс-шайбой. В нашем случае на каждую пластину потребуется по 3 самореза, т.е всего 10 х 3 = 30 штук.

Перед проведением работ потолок необходимо загрунтовать. Для этого потребуется грунтовка глубокого проникновения. Его расход составляет 300-400 г на 1 м2, поэтому достаточно емкости в 2 литра.

Технология сборки подвесного потолка

Перед проведением работ необходимо подготовить потолок. Его обрабатывают грунтовкой, а после ее высыхания приступают к фиксации каркаса.

Уровень отмечает горизонтальную плоскость будущих натяжных потолков. Древесина фиксируется по периметру потолка саморезами на дюбели. При необходимости для соблюдения горизонтальной плоскости под древесину подкладывают деревянные выступы из той же древесины.

Дюбели устанавливаются в заранее подготовленные отверстия на существующем бетонном полу. Для этого используйте дрель со сверлом по бетону и молоток. Рейки каркаса располагают на потолке перпендикулярно направлению сборки панелей на расстоянии 0,4 м друг от друга. В нашем случае это две рейки вдоль стен, длиной 2,7 м и одна по центру потолка.

В месте установки светильника на натяжной потолок делается усиление каркаса. Для этого прикрепляем к дереву перпендикулярно рейкам обрешетки дополнительную балку саморезами.

Монтаж короба для потолков готов, можно приступать к креплению монтажной планки. Это угол 90 градусов. К коробу крепится одна полка, а к другой крепится потолочный плинтус. Для этого в нем есть канавка. Брус крепится по периметру помещения саморезами с пресс-шайбой с шагом 20-25 см. Саморез вкручивается отверткой ровно по центру бруска.

Плинтус подвесного потолка вырезается по размеру, а по его краям крепятся уголки. Плинтус защелкивается в паз монтажной пластины. В результате получается углубление, в которое будут закатываться потолочные панели.

Вдвигаем панель в углубление и выравниваем по центру. С помощью саморезов с пресс-шайбой крепим панель к рейкам каркаса. Каждая последующая панель защелкивается в паз предыдущей и фиксируется саморезами к обрешетке.

С помощью дрели проделываем в панели отверстие под светильник и вытягиваем шнур освещения. Последнюю панель необходимо разрезать ножовкой вдоль.

Там, где панель будет крепиться к каркасу, проделываются отверстия дрелью. Последняя панель вставляется в предпоследний паз и фиксируется саморезами. Монтаж пластикового натяжного потолка своими руками завершен. Как собрать натяжной потолок своими руками – более наглядно расскажет следующее видео.

Итог

Монтажные рамы из оцинкованного профиля CD обладают лучшими эксплуатационными свойствами. Такие конструкции очень прочны и устойчивы к влаге: с их помощью можно оформить практически любое панно. Более дешевые деревянные ящики требуют дополнительной обработки антисептическими пропитками, особенно если они используются в помещениях с повышенной влажностью.

Когда дело доходит до необходимости подготовки чернового грунта, нужно смотреть по обстоятельствам. Если старое покрытие достаточно прочное, его можно оставить, даже если оно выглядит не очень красиво. Что касается старого отбеливателя, то его стараются удалить, так как со временем он может осыпаться, скапливаясь на тыльной стороне панелей. В итоге это увеличивает нагрузку на конструкцию и создает реальный риск попадания грязи в помещение.

Поперечный одноуровневый каркас. Особенности монтажа

Среди преимуществ этого метода отсутствие необходимости в некоторых элементах — крабах и перемычках, что снижает затраты. Этот способ еще называют рельсовым из-за параллельных ходовых профилей.

1. На 1 этапе также схематично выводится каркас двухуровневого потолка с шагом 50 см поперечных профилей;
2. В самом нижнем углу на высоте от пола до потолка ставится отметка на месте конструкции, а от нее по периметру с выбегом отмечается линия прохода направляющих. Самому без посторонней помощи это сделать сложно, лучше воспользоваться помощью другого человека или воспользоваться ватерпасом, отметив линии карандашом;
3. На этой отметке устанавливаются направляющие с предварительно наклеенной уплотнительной лентой;
4. Кроме того, в их пазы вставляются поперечные несущие профили, крепящиеся к подвесам и к самим выходным подвескам.

Как и в случае с ажурным каркасом, необходимо постоянно проверять уровень обслуживания конструкции.

Так вы сможете быстро и самостоятельно смонтировать один из способов, металлический каркас для обшивки гипсокартоном на потолок.