Обрезка деревьев и кустарников: советы, ошибки

Выбор времени обрезки

Одна из первых ошибок – неподходящее время для работы.

Очень важно не ошибиться при выборе времени обрезки
В южных районах обрезку плодовых (семенных) и косточковых культур начинают уже в марте или даже феврале, когда деревья и кустарники находятся в периоде покоя, и заканчивают с началом распускания почек.
В северных районах ранняя обрезка нежелательна, так как, когда начнется сокодвижение, а следовательно, когда срез начнет зарастать раневой тканью, края среза, даже замазанные садовым варом, из-за сильных морозов облезут, погибнут, а срез будет расти медленно и плохо. Поэтому в Сибири и на Урале практикуется более позднее начало обрезки. Он запускается, когда среднесуточная температура стабильно выше нуля.

В северных регионах ранняя обрезка нежелательна

Кроме того, для северного садоводства очень актуально следующее правило: обрезку плодовых деревьев следует проводить только после относительно теплых зим, когда на деревьях имеются минимальные признаки подмерзания и зимнего усыхания. После суровых зим обрезка нежелательна.

Интересен опыт садоводов северных районов, проводивших обрезку ослабленных растений и растений с активным сокодвижением в начале вегетации (виноград, лимонник, актинидия) только после того, как на растении распустились почки. Этот период был выбран по двум причинам:

• во-первых, такая поздняя обрезка позволяет до окраски листьев насытить побеги ростовыми веществами (ауксинами) — они образуются именно в цветковых почках, и чем больше на растении почек, тем больше в нем ростовых веществ, которые после обрезки стимулируют его дальнейшее развитие;
• во-вторых, на растениях, у которых после обрезки начинается «плаксивость» (тот же виноград), обрезка после распускания почек позволяет избавиться от этого явления, за счет чего целесообразно раннее начало роста и удлинение вегетационного периода примерно на 10 дней достигнуто.

Растения с активным сокодвижением в начале вегетации лучше обрезать после распускания почек

10. Несвоевременная обрезка весеннецветущих растений

Не удаляйте слишком много цветущих побегов, особенно 2-3-летних. Также не стоит этого делать во время весенней обрезки. Правда, это не относится к буддлеям, клематисам и некоторым видам роз. Обрезка ранней весной будет стимулировать их цветение, а летом они дадут вам яркое изобилие цветов.

Иногда розы обрезают даже летом, чтобы предотвратить обильное цветение

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Форма 3. Цифры показывают последовательность разрезов.

При удалении толстых, тяжелых веток, которые трудно удерживать, может образоваться соскоб коры, который потом очень трудно вылечить. Для спила тяжелой ветки необходимо отклониться от линии предполагаемого среза на 15 – 20 см и сделать «черновой» срез (схема 3). Сначала подпилите ветку снизу, затем сверху на 4 – 5 см ближе к стволу. После того, как ветка удалена, делаем «чистовой» срез, удаляя оставшийся обрубок кольца.

Направление 1 — снизу вверх, 2 — сверху вниз, а 3 — в зависимости от конкретных условий и простоты использования. Независимо от толщины разрезаемой ветки необходимо следить за тем, чтобы не оторвать полоску коры, когда разрез будет почти завершен. Лучше перестраховаться с черновой обработкой.

9. Запускание болезней

Хорошая обрезка избавляет деревья и плодовые кустарники от многих проблем, в том числе и болезней. Тем не менее, растения следует регулярно проверять на наличие признаков серьезных заболеваний, таких как коралловая пятнистость, ржавчина, плесень и грибок. Их возбудители могут зимовать в старых побегах, а весной переходить на новые, постепенно поражая все растение. Поэтому все побеги, попавшие под подозрение, следует обрезать до здоровой части древесины.

Коралловая пятнистость растений

4. Не режь молодняк без нужды

Как часто можно увидеть: начинающий садовод срезает ветки тут и там (где надо, хаотично). Такая обрезка дереву совершенно не нужна. Укорачивание верхушек побегов особенно опасно, когда деревья активно растут. Как дела? Укорачивая такие побеги, вы буквально останавливаете рост в высоту, вызывая тем самым образование пары верхушек, которые вместо побега, расположенного теперь вверх, будут активно развиваться вверх, буквально отбирая все питание у боковых побегов.

В том случае, если обрезка «молодого прироста» продиктована желанием расширить крону и укрепить скелетные ветки, необходимо удалить центральный вождь. Такой простой прием позволит перенести рост на самую первую, самую крепкую боковую ветку. Затем нужно будет проверить состояние кроны и просто предотвратить развитие новых ведущих побегов, обрезав их или пригнув вертикальные ветки, которые в таком состоянии начнут активно плодоносить, что нас вполне устраивает.

Обрезку плодовых деревьев необходимо проводить как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения.

6. Задиры коры — эффект от неправильной срезки крупных веток

Довольно часто в своей практике садовод сталкивается с необходимостью обрезки мощных веток большого диаметра. Такую ветку иногда невозможно удержать в руке одному человеку. В результате при спиле он обламывается и получается большой задир коры, который потом обрабатывается очень долго и тяжело. Как обрезать большие ветки? Для начала рекомендуем срезать на ветке как можно больше боковых побегов для уменьшения веса.

Затем нужно отступить от того места, где вы бы срезали ветку «на кольцо», примерно на двадцать сантиметров и подпилить ветку в этом месте примерно до половины снизу, а затем спилить на четыре сантиметра ближе к стволу, но сверху. Таким образом, ветвь отломится, как и ожидалось (контролируемым образом), без образования разрыва коры. Все, что вам остается сделать, это срезать оставшийся «пенек» «на кольцо».

Использование для обрезки плохого инструмента

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть острыми и в хорошем состоянии, без коррозии и погнутых частей. Используйте качественный инструмент, который конструктивно способен выполнять свою работу. Если секатор не режет, а жует, пила не режет, если нож тупой, то лесенка сдирает кору… Уважайте свои растения, не калечите их, и они отблагодарят вас урожайностью и привлекательным внешним видом.

Нарушение соподчинения ветвей

Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу роста, способность ветвиться и склонность к образованию цветочных почек. Статья о подчинении ветвей при обрезке сада.

Ошибка №4: укорачивание побегов и омолаживающие процедуры

Омолаживающая обрезка показана сильно разросшимся деревьям и кустарникам – это необходимо для повышения продуктивности, а иногда и для возобновления плодоношения. В случае с садовыми культурами такая процедура чаще всего необходима через 10–15 лет с момента посадки, ягодные кусты омолаживают чаще раз в 5–7 лет. Аранжировка предполагает глубокую обрезку ветвей, стимулирует образование молодых побегов.

По этой причине осенью, в период подавления вегетативных процессов, эта процедура будет не совсем своевременной, тем более неизвестно, как растение переживет зиму. Не пойдет на пользу и сильное укорачивание ветвей плодовых деревьев осенью. Если вам предстоит проводить осеннюю обрезку, следите за тем, чтобы общее количество срезанных побегов не превышало количество неповрежденных.

Если зимы теплые и малоснежные, омоложение можно проводить сразу после листопада, как зимой, так и ранней весной. А вот в регионах с суровыми и малоснежными зимами и в средней полосе нашей страны отложите мероприятие до ранней весны, до распускания почек. Пока неизвестно, какие побеги подмерзнут. И об обрезке зимой в сильные морозы не может быть и речи.

Омоложение сада рекомендуется весной

Обрезка, параллельная стволу

В последнее время широко практиковалась обрезка параллельно стволу. Считалось, что благодаря обрезке вплотную к стволу в местах среза быстро и равномерно образуется мозоль, которая вырастает прочной, способной выдержать нагрузку наплывов и через некоторое время перекроет поверхность среза и заживет.

Многолетние наблюдения показали, что после обрезки параллельно стволу наплывы мозолей были значительно шире, чем на срезах на утолщенном основании ветки. Разница была особенно заметна на срезанных поверхностях диаметром 15 см и более. Формирование мозоли здесь происходило эллиптической формы, но по латеральным краям раны прочность была одинаковой.

Считалось, что если выросшая древесина была изъедена гнилью, то несущие каллусные наплывы образовывали новую древесину, способную хорошо защищаться. Большое внимание уделялось процессам «выращивания или ремонта» древесины для укрепления ослабленных участков, причем в спиралевидной форме, важных для прочности древесины.

Разрастаясь, мозолистые волны накладывались на поверхности среза, как бы плавали по древесине и увеличивались в толщине, при этом правильно наматываясь. Этот процесс, считающийся чрезвычайно важным, привел к образованию веретенообразных клеточных структур (синцитиев) на латеральных краях раны).

Мало что было известно о защитной способности новой древесины (поврежденной и рекультивированной). Для выводов показалось достаточным увеличить объем древесины за счет роста толщины, что должно было дать прирост прочности. Результаты наблюдений за срезами диаметром 20 см и более показали, что в основании среза возникает своего рода треугольная, постепенно подсыхающая зона с «затенением» питательных веществ.

Это привело к тому, что раны от обрезки такого размера или больше были эллиптически расширены, чтобы увеличить рост и силу мозоли. Через короткое время было установлено, что начался устойчивый рост мозолей и произошел хороший прирост. Утверждение, что только кольцо мозоли образует раневое дерево, явно неверно.

Новые научные открытия в биологии деревьев о рубке параллельно стволу дали практикам повод отказаться от такой обрезки из-за опасности повредить древесину ствола. Открытый вопрос о повышенной прочности полос мозолей был отложен.

Правильно обрезанный: цветение камбия у взрослых деревьев продолжается от 3 до 5 лет.

Общие правила обрезки деревьев, какие ветки подлежат обрезки

При обрезке в саду следует сразу удалять следующие ветки:

• засыхание или сухие ветки;
• ветки с признаками болезней и вредителей;
• ветки, растущие внутрь кроны, и затеняющие остальные;
• места с неправильными и неправильной формы ветвями.

Также стоит срезать верхушки – бесплодные побеги, растущие вертикально на скелетных ветвях. Они потребляют много питательных веществ и в то же время не дают урожая.

Ошибка №2: поздние работы при отрицательных температурах

Преждевременную обрезку тоже нельзя считать правильной – ведь естественные процессы нарушаются, а в начале осени поврежденное растение не так сильно переносит обрезку – раны на срезах заживают быстрее. Гораздо хуже, когда зазевавшийся садовод решает провести обрезку чуть ли не зимой. Считается, что при температуре ниже -4–6°С любая работа секатором в саду будет только вредна. Хрупкая древесина повреждается – в результате ее сложно распилить без повреждений и надрывов.

Кроме того, высока вероятность повреждения заморозками побегов, задетых секатором. Специалисты лояльны только к принудительной обрезке поздней осенью: например, когда из-за урагана обломались ветки или слишком поздно были обнаружены больные побеги.

Осенью все работы проводят секатором после листопада – с конца сентября до середины ноября (в зависимости от территориального расположения). Каждый садовод ориентируется на климат своего региона и прогноз погоды.

Обрезка плодовых деревьев поздней осенью менее предпочтительна

Когда лучше проводить процедуру весной или осенью?

Обрезку в саду можно проводить весной или осенью. Выбор времени для процедуры зависит от климатических условий региона.

Так что в Серландете мероприятие лучше проводить осенью. В регионах с суровыми зимами лучше проводить обрезку деревьев весной.

В противном случае посевы на огороде не успеют восстановиться до холодов, а кора в местах срезов замерзнет, ​​что может привести к болезням.

ОСТОРОЖНО! Не следует проводить обрезку деревьев при температуре ниже -8…-10 °С. В такой мороз древесина становится особенно хрупкой и ломается при пилении или резке, что ослабляет заживление.

Что нужно знать новичкам

В технологии обрезки есть несколько нюансов, о которых следует знать новичкам:

• Перед удалением толстых веток и веток необходимо подпилить их со всех сторон. Так что после среза кора не будет задираться.
• От веток толщиной до 1 см лучше избавляться секатором над почками. Причем от нее стоит отступить на 1,5-2 см. Тогда из почки формируется новая веточка.
• Необходимо избавиться от «лишних» ветвей через одну. Остальные побеги следует укоротить на 1/3 или ¼ длины.
• Необходимо обрезать все ветки «на кольцо», то есть до основания. Если оставить пеньки, они превратятся в норы, где обязательно заведутся вредители.
• Места спилов диаметром 2 см и более следует замазать садовым варом или специальной водоэмульсионной краской с медью. Тогда ранки быстрее заживут и через них в растение не попадут болезнетворные микробы и вредители. Вар или другие составы следует применять на следующий день после обрезки. Тогда составы лягут более ровно.

ВАЖНЫЙ! Не разобравшись до конца в технологии обрезки, не стоит сразу удалять все побеги или ветки, которые кажутся «лишними». В противном случае можно «зарезать» дерево и оно либо погибнет, либо будет долго восстанавливаться.

Обрезка винограда осенью – особенности

Осенью виноград обрезают, чтобы удалить ненужные побеги и определить правильное количество почек и лоз для будущего урожая. Виноград моложе пяти лет формируют со второго года от посадки, старый куст обрезают для увеличения периода плодоношения. В первую очередь удаляются сухие, тонкие и слишком толстые ветки. Затем ветки удаляются с одной стороны основной лозы. Проредите боковые лозы, оставив нужное количество бутонов.

Виноград нуждается в интенсивном прореживании каждый год. Цифры показывают возраст виноградной лозы

Не обрезанный вовремя виноградник даст вам незначительное количество мелких несладких ягод.

Как выбрать подходящее время для обрезки плодовых деревьев?

Чтобы обрезка принесла максимальную пользу и не навредила деревьям в саду, важно делать ее в нужное время. В противном случае культура будет долго восстанавливаться после процедуры, что ухудшит плодоношение.

Когда проводить обрезку весной

Начинать обрезку необходимо весной с середины марта до начала-середины апреля, когда деревья еще находятся в состоянии покоя и не началось сокодвижение.

В северных регионах с поздней весной процедуру можно проводить и в середине апреля, и даже в начале мая.

Для проведения мероприятия рекомендуется выбирать ясный день с температурой до -5°C

Когда начинать обрезку осенью

Осеннюю обрезку в саду следует начинать после окончания вегетационного периода возле деревьев. В этот момент с них должны упасть все листья.

Но желательно проводить процедуру до наступления заморозков. Так что в северных регионах лучше проводить обрезку деревьев с конца сентября до середины октября. На юге можно провести мероприятие в ноябре.

Повреждение плодовых почек

Во время обрезки и удаления веток можно случайно погубить почки, поэтому нужно просто поставить секатор под определенным углом. Сначала обрежьте более крупные ветки и побеги, чтобы облегчить доступ к более мелким веткам, а затем аккуратно обрежьте их.

Рекомендуемые специалистами сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников

Чем севернее сад, тем раньше начинается процесс. Давайте узнаем, когда обрезать плодовые деревья. Для северных районов, а также Средней полосы осенняя обрезка молодых однолетних или двулетних сеянцев не рекомендуется. Порезы могут не успеть зажить, и дерево замерзнет. Процедуру лучше проводить до середины апреля, когда у плодовых деревьев начнется сокодвижение. Старые деревья можно обрезать в сентябре-октябре.

Если ваш регион южный, работы можно проводить в любой осенний и даже зимний месяц, до того момента, пока не начнут набухать почки

Иногда стоит обратиться к опытному соседу-садоводу, и он подскажет, когда лучше обрезать деревья на вашем участке.

Камбиальный некроз

При обрезке параллельно стволу остается достаточно широкая рана.

Но чем больше поверхность разреза, тем больше риск повреждения камбия вследствие обезвоживания. После рубки дерева образуется поврежденное место, на котором оголяется камбий, чутко реагирующий на потерю влаги, что приводит к усыханию. И как следствие — камбиальный некроз! Поверхность раны увеличена. Образование каллюса может происходить только из более глубоких клеток.

Из многолетних наблюдений известно, что немедленное нанесение садовой замазки (например, садового вара) на рану сразу после среза предотвращает повреждение камбия вследствие обезвоживания и тем самым способствует образованию мозоли. Развитие каллюса и толщина наплыва зависят от породы дерева, жизнеспособности дерева и времени повреждения, но также существенно влияние близлежащего поврежденного камбия. При возникновении камбиального некроза образование костной мозоли должно происходить из более глубоких клеток, в связи с чем процесс рубцевания значительно замедляется.

На основании этого опыта можно сделать вывод. У лиственных деревьев для предупреждения камбиального некроза и связанного с ним высыхания камбия срезы живых ветвей следует замазывать замазкой, предохраняющей раны от обезвоживания. Кроме того, покрывающий слой (пленку) необходимо накладывать сразу после обрезания, при диаметре разреза до 10 см — на всю поверхность разреза, при диаметре более 10 см — по краям раны, а соседнюю заболонь необходимо закрыть полосой в 2 – 3 см.

Обрезка у основания ветви

У основания ветки в ходе годового прироста и образования боковых ветвей образуется воротничок, который в дальнейшем обволакивается тканью стебля (стеблевой воротничок). Под веткой, между ней и тканью ствола находятся соединения, играющие важную роль в транспортировке воды и ассимиляции. Ежегодный прирост шейки ветки и ствола в конечном итоге обеспечивает прочную связь между веткой и стволом и корнем со стволом.

При обрезке необходимо избегать повреждения шейки ствола, так как в противном случае будет нарушен транспорт воды и продуктов ассимиляции и проводящая система корней. Обрезку следует проводить точно на шейке ветки, так как она часто видна лучше, чем шейка ствола.

Дерево наращивает так называемую защитную древесину на шейке ствола и ветвях, которая может очень быстро реагировать на повреждения и, таким образом, в большинстве случаев блокировать путь заражения.

Неправильный срез: торчит длинный пень ветки. Плавание с камбием невозможно. Это гниль, которая распространяется в ствол.

8. Оставление без внимания слепых побегов

Слепые – это те побеги, на которых не образуются цветки. Многие садоводы считают, что куст или дерево решают, когда оно начнет цвести. Но это не так. Слепые побеги необходимо обрезать до нижней почки, которая «выглядывает» из куста, чтобы стимулировать их.

Ослепление побегов чаще всего поражает розы

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодов одной из самых частых ошибок является оставление пеньков вместо срезанной или спиленной ветки. Правильно выполненный разрез называется кольцевым разрезом.

В этом случае линия разреза проходит сразу после кольцевого утолщения в начале ответвления. Ткани дерева в месте правильного среза разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», стремящийся сомкнуть срез.

Оставшаяся на месте среза часть ветки (пень) не осуществляет обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро подсохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Форма 1 (правильно сделанный вырез на кольце)

Форма 2 (культя в месте среза)

Варианты развития событий при оставлении конопли: 1 — пучок верхушечных побегов; 2 — Сушеный пень

Если оставить культю, как на схеме 2, такая рана может никогда не зажить, так как длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае пень по мере роста будет медленно погружаться в толщу ствола, навсегда оставаясь дырой в коре и медленно разрушаясь среди живой древесины.

Другой случай: на левой части ветки могут быть спящие почки, которые обязательно проснутся и дадут от пня целый букет крепких вертикальных побегов (вершин). С одной стороны это хорошо — рост этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны эти побеги нам не нужны, что с ними делать дальше не всегда понятно.

Однако никогда не поздно спилить пень вместе со всем, что на нем выросло, и соблюдать технологию. Но следует помнить, что если сначала оставить пенек, а потом его спилить, то вы нанесете дереву в два раза больше вреда, чем если бы срез был сразу сделан правильно. Если пень долго простоял и засох, не лишним будет очистить нору от разложившейся древесины.

Также избегайте резки слишком близко к стволу, в этом случае диск будет иметь гораздо большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветки. Разрез обязательно должен проходить через живую ткань, способную залечить рану. На срезе должно быть хорошо видно зеленое кольцо камбия.

Читайте также: Одежда для собак

Ошибка №3: формировка молодых деревьев и подрезка саженцев осенью

Высока вероятность, что осенняя обрезка не нанесет большого вреда молодым деревьям. А вот рассада косточковых и косточковых не всегда хорошо переносит зимовку – все зависит от климата региона, выбранного места посадки и прогнозируемой погоды. А иногда даже снеговые нагрузки могут повредить побеги молодых деревьев. Поэтому лучше всего проводить обрезку весной в молодом саду – вы увидите здоровые почки и перезимовавшие без потерь побеги. Исключение составляет санитарная обрезка, сухие и поврежденные ветки молодого прироста можно смело удалять.

Возможно, в некоторых случаях можно отступить от правил, например, когда нужно изолировать молодое деревце или куст. Так и планируем сделать в этом году с грецкими орехами. Ему всего 2 года, но дерево растет на открытой местности, есть опасность замерзания. Утеплять будем кукурузной ботвой и нетканым материалом. Так как ветки сильно разрастаются в ширину, их укоротили до приемлемого размера (высота ореха около 1 м).

Весна покажет, какие побеги нужно удалить на саженце, а какие оставить

Как правильно обрезать фруктовые деревья осенью

желание садоводов повысить плодовитость плодовых деревьев вполне объяснимо. Чтобы обрезка плодов была правильной и эффективной, необходимо выполнять ее по правилам:

• мы позволяем только ветвям расти параллельно земле, на них больше всего плодов;
• не удаляйте скелетные ветки, которые растут не в том направлении. Ждать урожая придется несколько лет, поэтому приходится их растягивать, пригибать к земле. Деформированная скелетная ветвь осторожно сгибается и закрепляется веревкой и булавкой. Через 2-3 недели ветка притягивается еще немного. Осенью ветку уже не нужно будет подвязывать;
• удаляем верхушки, все поломанные и растущие внутрь кроны;
• при наличии рядом двух веток, которые явно мешают друг другу расти, удаляем более слабую;
• удаляйте ветки, растущие под острым углом к ​​опорной ветке;
• все места срезов и срезов обрабатываем садовым варом. При его отсутствии можно использовать натуральную масляную краску. В противном случае дерево начнет выделять сок, к тому же открытая ранка готова к восприятию инфекций;
• не забудьте удалить все остатки и сжечь их.

Технология среза «на почку» и кольцо

Технология обрезки на кольцо осуществляется при необходимости удаления ветки с широким основанием. Это может быть слабая или сломанная ветка. Рассмотрите основание ветки: оно напоминает кольцо. Эта часть способна активно затягивать рану на клеточном уровне.

Подрезку выполняют по краю кольцевого притока

Раньше большую ветку приходилось удалять, отпиливая ее вплотную к кольцу. Во-первых, снизу важно подпилить ножовкой 1/3 – это предотвратит слом и разрушение коры. Потом смотрели сверху. После этого остается только удалить культю – работа начинается по верхнему краю кольца.

Срез должен быть ровным, при необходимости зачистите его острым ножом.

Спилы необходимо обработать зеленкой или специальным биопрепаратом Фармойод и замазать садовым варом или краской. Нельзя оставлять коноплю, так как ветку фактически нельзя удалить вместе с кольцевым наплывом: такие действия служат для образования дупла, трещин, гниения и усыхания. Таким неправильным действиям будут рады многие вредители и грибки.

Что делать, если все тщательно осмотрено, а кольцевидный приток незаметен? Немного отодвиньте инструмент от основания ветки на 2-3 см, сделайте немного косой срез. Различают наружную и внутреннюю обрезку «на почку» и цель обеих процедур — укорачивание побегов для стимуляции ветвления кроны. Особенно эффективен для кустарников.

Как определить, какой метод нужен в вашем случае: утолщение посередине говорит о «внешней почке», чрезмерное расползание означает «внутреннюю почку». При первом способе побег необходимо укоротить до наружной почки, если смотреть из середины, а при втором – до почки, смотрящей в макушку.

Пример сокращения «на наружную почку»

В обоих случаях срез делают под углом, не более 0,5 см от почки. Высокие культи трудно заживают, а низкий разрез может повлиять на почки.

Инструкции по обрезке молодых фруктовых деревьев

2. Загущение кроны

Близко расположенные или переплетающиеся ветки и стебли со временем начинают тереться друг о друга, особенно под воздействием ветра. Трение лишает ветки защитного слоя, открывая путь болезням и вредителям. Во избежание этого удаляйте мешающие побеги и ветки с признаками повреждения трением. Следите, чтобы ветки не загущали крону, для этого обрезайте вертикальные ветки и те, что растут к стволу.

Загущение кроны, особенно у растений, растущих в тени, плохо сказывается на плодообразовании

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе обрезки сада и других видов работ в саду случайно задеть годовалый побег, зацепить его одеждой и сломать верхушку. Сломать почку можно только в конце выстрела. На первый взгляд ничего страшного: даже на молодом деревце сотни бутонов. Однако каждая почка – это будущий побег, который может вырасти из него в этом году. Представьте, что вы спилили дерево, перенесли рост на определенные почки, а затем надломили некоторые из них. Схема развития дерева может довольно существенно измениться и сильно отклониться от ваших планов.

Как правильно обрезать вьющиеся садовые растения

Клематисы обрезают в зависимости от сорта: некоторые вообще не нуждаются в обрезке. Плетистые розы Рамблер перед укрытием не обрезают, а лишь немного укорачивают. Плетистые розы нуждаются в обрезке – перед укрытием побеги укорачиваются на ⅔. Помимо заготовки веток, загущающих крону, кампсис не требует обрезки перед зимой. Несмотря на это, вьющиеся садовые растения, такие как жимолость, требуют омолаживающей и санитарной обрезки.

Как правильно обрезать деревья разных возрастов

Технология обрезки зависит от возраста и состояния дерева.

Обрезка молодых саженцев, от каких веток нужно избавиться

В первые годы после посадки в саду необходимо сформировать молодую крону.

Она может быть отдельными слоями или чашеобразной. Нельзя удалять слишком много ветвей на несформировавшихся деревьях.

Достаточно просто укоротить ветки и центральный лидер и удалить ветки, растущие внутрь кроны. Также необходимо срезать поврежденные и больные части растения.

Какие ветки обрезать у молодых плодовых деревьев

Дерево, дающее регулярные урожаи, нуждается в дополнительной обрезке.

В процессе необходимо сразу вырезать всю загущающую крону, и ветки, растущие внутрь, и верхушки. Но придется рубить ветки через одну. А остальные укоротить на 1/3 длины.

Если срезать сразу все «лишние» ветки, на следующий год дерево сбросит максимальное количество верхушек.

Как делать обрезку старым деревьям?

Старые деревья требуют омоложения и санитарной обрезки.

В первую очередь нужно удалить сухие и поврежденные ветки. Также необходимо обрезать ветки, на которых не образуются плоды. А молодняк укоротить на 1/3 его длины.

Нежелательно прикасаться к направляющим ветвям. Но можно укоротить те, которые от них значительно отклоняются.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! На старых деревьях необходимо удалять не более 1/3 всех ветвей. В противном случае культура может не восстановиться.

Невнимание к слепым побегам

Побеги, на которых не образуются соцветия, называются слепыми. Некоторые дачники ошибочно полагают, что растения сами решают, когда им цвести. Но это восприятие ошибочно. Эти слепые ветки необходимо обрезать до нижней почки, «выглядывающей» из куста, для стимуляции побегов.

7. Запущенные острые углы

Острые углы ветвления от ствола часто опускаются по незнанию. Вроде ветка комфортно растет, никому не мешает, ничего не скрывает, ну и что, что угол 30 градусов? На самом деле ничего хорошего в этом нет. Оптимальный угол отхода выстрела от ствола должен быть от 45 до 90 градусов, а меньше уже не норма.

В дальнейшем, когда ветка будет расти, утолщаться, набирать массу, произойдет элементарное растрескивание и ветка просто сорвется со ствола или с другой ветки. В ветвях образуется большой излом, который, во-первых, будет открытыми воротами для инфекции, а во-вторых, серьезной проблемой, устранить которую очень сложно.

С острыми углами ветвления нужно бороться как можно раньше, для чего одну из ветвей следует удалить срезом «на кольцо». Даже в том случае, когда плодовое дерево над местом прививки образует дополнительный стильный побег, который со временем станет вторым стволом, его необходимо удалить как можно скорее. Вы пожалеете его срезать, и он будет плодоносить несколько лет, но потом от чуть более сильного, чем обычно, порыва ветра сломается так, что даже сцепка веток может не помочь.

Ошибки и как их исправить

Отсутствие обрезки

Самая распространенная ошибка при обрезке – не обрезка. Это может быть связано с ленью или боязнью сделать что-то не так. Такая ошибка приводит к разросшимся кустам или слишком высоким деревьям.

Решение этой проблемы – обрезка. Удаление старых, мертвых и поврежденных ветвей будет стимулировать рост новых побегов. Никогда не срезайте более трети кроны дерева за один сезон. Если разросшемуся кусту или дереву нужно больше, на следующий год обрежьте треть.

Обрезка в неподходящее время

Лучшее время для обрезки дерева варьируется, но обычно это зима или ранняя весна. Это связано с тем, что многие деревья уходят в спячку или перестают расти зимой. Если обрезать дерево летом или осенью, можно повредить почки, цветы или плоды.

Решение проблемы — дождаться зимы и снова обрезать, прореживая или уменьшая срезы. В первом случае вы срезаете всю ветку в том месте, где она растет от ствола, во втором случае вы срезаете только боковые отростки ветки.

Безвременно проведенная обрезка культур, цветущих весной

Старайтесь не удалять слишком много цветущих веток, особенно 2-3-летних. В период весенней обрезки этого делать не нужно. Только это не касается буддлей, клематисов и некоторых сортов роз. Обрезка ранней весной поможет стимулировать цветение.

Применение затупившегося инструмента при обрезке

Тупые садовые инструменты, такие как ножовки, секаторы, ножницы, не могут нормально резать. После работы оставляют неровные многоградусные срезы, из-за чего на стеблях образуется гниль. Кроме того, вы можете навредить не только культуре, но и себе. Следите за состоянием своего садового инвентаря и вовремя затачивайте его.

Обрезки черешни, сливы и абрикоса – особенности

Для черешни важно сформировать крону: дерево может вырасти очень высоким и раскидистым, что создаст трудности с уходом и уборкой. Первые процедуры по формированию кроны у 1-2-летнего саженца делают весной. В этом случае допускается осенняя обрезка. В первый год измеряют желаемую высоту и срезают через 5-6 глазков от измерения. Через год у первой команды остается 3-4 ветки. Найдите нижнюю ветку и укоротите ее на 40 см. Другие резцы на этом уровне. Находят верхнюю ветку, отмеряют 70 см, отсчитывают 4 почки и тоже делают срез.

Через три года нижнюю ветку не трогают, а остальные обрезают на уровне, при этом удаляют все ветки, мешающие кроне. Через четыре года ствол укорачивают, чтобы замедлить рост. Боковые побеги на верхнем ярусе уменьшают на 25–30 см. При обрезке абрикоса учитывайте необходимость размещения веток в одинарном порядке. Желательно, чтобы угол между проводником и ответвлениями был тупым.

В первые годы абрикос мало ветвится, но хорошо растет. Обрезание начинают только со второго года жизни. Побеги более 60 см следует укоротить наполовину. Все конкурирующие ветки удаляются, а слабые сокращаются на треть. Сливы можно срезать весной, летом и осенью. Осенью занимаются формированием кроны и делают это в сентябре. Отрастающие побеги быстро обрезают на ⅔, сильно прореживают крону, удаляют все больные и сухие ветки.

Обрезка только лишь наружных побегов

Некоторые дачники удаляют только крайние ветки и мелкие побеги, при этом центральная часть куста загущается. При этом происходит постепенное загнивание культуры и активное распространение болезней. Следует набраться смелости и удалить все побеги из середины куста, оставив только 1-2 основные ветки. Таким образом вы поможете проникновению солнечных лучей и воздуха внутрь куста и повысите плодообразование.

6. Обилие конкурирующих побегов

Молодые деревья и плодовые кустарники часто дают несколько основных побегов. Если он стоит один и должен конкурировать за ресурсы и питательные вещества, это со временем ослабит все растение. Удаляйте конкурирующие стебли, оставляя только самые выносливые (длиной около полуметра), способные выдержать вес урожая в период плодоношения. Остальные побеги укоротите на 1/3, чтобы перенаправить энергию роста на закладку цветочных почек.

В первую очередь удаляют слабые и больные конкурирующие побеги

Ошибка №1: проведение процедур с секатором до листопада

Опыт садоводов свидетельствует о том, что правильно проводить обрезку садовых деревьев после листопада. В это время у плодовых деревьев наступает период покоя. Это означает, что растения испытывают меньший стресс, и, кроме того, освобожденная от листьев крона дерева намного лучше видна.

Специалисты рекомендуют начинать осеннюю обрезку сада после того, как облетели листья