Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Для чего нужна опалубка

Если я опытный строитель, этот вопрос кажется риторическим, но регулярные просьбы о консультации показывают сложность темы для людей, далеких от строительной отрасли, но решивших в силу обстоятельств выполнить необходимые работы самостоятельно.

Итак, в строительстве опалубка — это устройство (конструкция), используемое для уменьшения объема и придания необходимой формы изделиям и зданиям из быстротвердеющих материалов, таких как бетон, известь, глина и другие растворы. Проще говоря, чтобы смесь не растекалась по поверхности, ее ограничивают по периметру, устанавливая крышки нужной формы и размера.

Какой материал лучше всего подходит для опалубки?

Существуют готовые решения, но они не дешевы и используются в основном в промышленном строительстве или для больших объемов. Частное лицо с относительно небольшими задачами и бюджетом может использовать для этой цели любой водонепроницаемый материал достаточной прочности, исходя из планируемого объема заливки. Например:

• Водонепроницаемая фанера.
• Железный лист.
• ПВХ-панели или даже ДВП.
• Планки.

Как я уже сказал, требования к прочности зависят от объема и высоты заливаемого бетона — чем он больше, тем прочнее должен быть материал, и наоборот. Здесь, например, при заливке садовой дорожки «под камни» в качестве опалубки подойдет даже вспененный полиэтилен.

При строительстве домов наиболее популярным является последний вариант в приведенном выше списке, который я рассмотрю более подробно.

Как сократить затраты

Снизить стоимость опалубки можно за счет сокращения расходов на материалы. Для армирования можно использовать дешевый металлолом. Также могут использоваться специальные технологии заливки бетона.

Послойная заливка

Послойная заливка бетона устраняет необходимость иметь на площадке дорогостоящую бетономешалку. В теплую погоду бетон можно заливать партиями, и в готовой плите не останется швов.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для того чтобы правильно сформировать основание здания, необходимо правильно установить заливочное основание. Рассмотрим два варианта строительства, основанные на съемной деревянной опалубке и несъемной опалубке из пенопласта.

Независимо от того, какой тип опалубки используется, некоторые виды работ выполняются по одной и той же схеме.

1. Разметка участка. Это делается с помощью струн или лески (на иллюстрации «струны несносности») в соответствии со строительным планом здания. 
2. Копать канаву. Необходимо выкопать траншею на глубину будущего фундамента с учетом основания под фундамент и глубины промерзания почвы (подробнее о принципах создания фундамента и подготовки основания под него вы можете прочитать в статье). Поскольку создание строго вертикальных стен практически нереально, пытаются создать насыпь с минимальным уклоном 15…30 градусов к вертикали. 
3. Уплотнение почвы на дне и стенках траншеи. Утрамбовка производится вручную или с помощью специальных механизмов. Этот процесс особенно важен для рыхлых почв. Утрамбовывание можно заменить использованием геотекстиля — специального материала, который предотвращает смятие почвы.
4. Формирование фундаментной площадки. Для этого используются крупные (1…3 мм) фракции песка, мелкого гравия или гранитного отсева, предварительно промытые и высушенные. Для увеличения несущей способности фундамента площадка заполняется жидкой цементной смесью, в особо важных случаях проводится бетонирование. 
5. Укладывается опалубка. Зазоры и щели между элементами конструкции не должны превышать 2 мм, прочность конструкции — в соответствии с требованиями толщины укладываемого слоя. 
6. Установлено армирование. Установка арматурных стержней и сеток должна производиться таким образом, чтобы между металлом и окружающей средой сохранялся защитный слой бетона. Более подробную информацию о принципах вязки арматуры и защите от коррозии см. в тематической статье.
7. Заливка бетонной смеси. 
8. Вибрационное уплотнение (если возможно).

В зависимости от того, какой тип опалубки используется, необходимо указать, как устанавливается опалубка и, если она разборная, как она снимается.

Монтаж опалубки из досок или фанеры

Благодаря хорошему сочетанию характеристик нагрузки и цены, кромочная доска для опалубки фундамента является наиболее популярным и востребованным вариантом. Используется влагостойкая древесина (сосна, ольха, береза) с начальной влажностью 18…25%. Доски прибиваются или прикручиваются друг к другу с помощью гвоздей или саморезов. Точки крепления должны находиться на внешней (обращенной к земле) стороне плит.

Прибитые доски укладываются на подготовленную подушку и фиксируются распорками или кольями с интервалом 800-1000 мм. Для предотвращения растекания конструкции под весом бетонной смеси противоположные стороны плит должны быть скреплены скобами.

В качестве альтернативы можно сначала возвести коробку на основе досок и стоек, а затем уложить конструкцию в траншею и закрепить кольями.

Важно: Между плитами не должно быть зазоров! В противном случае раствор будет заливаться в щели, и расход бетона значительно увеличится. В формах могут образоваться пустоты, и прочность фундамента может ослабнуть.

Правильная опалубка без проблем выдерживает заливку бетонной смеси и может быть легко отделена от затвердевшего фундамента после первоначального затвердевания. В зависимости от температурно-влажностных условий время распалубки (снятия опалубки) составляет от 8 до 20 дней. При температуре ниже нуля снимать опалубку не рекомендуется, так как время, необходимое для достижения бетоном проектной прочности, замедляется пропорционально снижению температуры.

Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов

Промышленные пеноблоки или плиты изготавливаются с использованием запатентованной системы соединения «шпунт-паз». Это позволяет легко прикрепить его к элементам будущей формы:

• Первый ряд укладывается в соответствии с разметкой так, чтобы линии были идеально ровными;
• Второй и последующие ряды монтируются с учетом положения арматурных стержней — они должны проходить через углубления в блоках. Для вариантов перекрытий допускаются смещения;
• Бетон заливается вручную только после каждых трех-четырех рядов пеноблоков.

Важно: некачественные блоки (хрупкие, геометрически неправильные) подходят только для зданий с низкой нагрузкой.

Если вы хотите создать несъемную опалубку своими руками, вам следует выбрать вариант с двухслойной конструкцией. Внешний слой — листовой материал, задающий геометрию (как в мобильной опалубке), внутренний слой — плиты из пенопласта или полистирола. Бетон заливается в пустоты между внутренними слоями теплоизоляции, которые впоследствии не удаляются. Наружный слой удаляется после застывания массы.

Материалы для строительства

Материалы для создания опалубочной системы выбираются в зависимости от типа, ширины и длины фундамента. Для сборки опалубки используются доски, фанера, OSB, ДСП, ДВП, металлические плиты и пластиковые щиты.

Наиболее распространенной системой опалубки является деревянная. Деревянные панели изготавливаются из сосны или лиственницы.

Опалубка из дерева — это бюджетный вариант. Панели собираются быстро и легко, не требуется специальных инструментов. Для усиления конструкции часто используются дополнительные элементы. Доступность — главное преимущество материала.

Фанерные листы крепятся на распорках из деревянных досок. Эта опалубка отличается низкой ценой и простотой возведения.

Опалубка из фанеры, ДСП и OSB-плит. Материалы для такой системы недорогие, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Перед возведением опалубки мастера производят предварительный расчет количества материала, который необходимо использовать.

Металлическая опалубка используется при строительстве ленточных или монолитных фундаментов. Главной особенностью металлической системы является высокий уровень надежности. К металлическим оболочкам приваривается арматура, что увеличивает прочность бетонного фундамента.

Установка железобетонной опалубки требует значительных усилий. Стоимость работы с железобетонными плитами выше, чем с другими видами опалубки.

Армированный бетон редко используется в индивидуальном строительстве. Преимущество железобетонных плит в том, что они позволяют значительно уменьшить толщину фундамента. Еще одним преимуществом является то, что этот тип опалубки не требует дополнительных распорок.

Пенополистирол популярен среди строителей благодаря своим техническим свойствам. Этот материал формирует бетонный фундамент, служит в качестве изоляции и защищает здание от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из полистирола не сложен, но он дороже, чем монтаж других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и начинающие строители в основном выбирают дерево. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите площадку от мусора и всего, что может помешать дальнейшей работе.

Второй шаг

Разметьте участок в соответствии с требованиями заранее разработанного плана.

Третий шаг

Вбейте деревянные бруски в углы (и при необходимости по периметру с интервалом 600-800 мм), чтобы закрепить основные элементы конструкции. Не забивайте древесину так, чтобы она оставалась вне опалубки во время строительства.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства При разборке деревянной опалубки в землю вбиваются опоры (деревянные), на которые крепятся доски или фанера Опалубка

Четвертый шаг

Начните крепить деревянные доски к рейкам, вбитым в землю. Для их крепления используйте гвозди или шурупы. Это позволит создать рамку.

Пятый шаг

Чтобы придать системе дополнительную жесткость, стяните стенки опалубки дюбелями. Обычно это необходимо при заливке большого количества бетона.

При установке опалубки следите за тем, чтобы стены стояли вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших зазоров. Заделайте щели подходящими подручными материалами. Зазор более 4-5 мм считается большим зазором — такого зазора достаточно для протечки бетона.

Кроме того, на внутреннюю поверхность стенок опалубки можно прикрепить полиэтиленовую пленку для предотвращения небольших утечек раствора.

Демонтаж съемной опалубки рекомендуется производить только после того, как фундамент наберет достаточную прочность. Это занимает в среднем от 3 до 5 недель. Зазоры, оставшиеся после снятия опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях они заполняются бетоном или цементным раствором.

Следуйте приведенным инструкциям, и готовая опалубка легко справится с поставленной задачей.

Удачи!

Цены на различные виды строительных досок

Это то, что мы называем «строительными досками

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже упоминалось, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающей среды. Как известно, при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и затвердевания материала значительно замедляется, а при понижении до 0 градусов Цельсия и ниже практически прекращается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 на вопрос, сколько раз следует снимать опалубку с бетона, отвечает: «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Поскольку частному подрядчику будет проблематично определить момент достижения прочности 50-70%, на вопрос о том, когда опалубка снимается с бетона, отвечают две таблицы для вертикальных конструкций (фундамент, колонна, стена) и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, °C	Минимальное время для снятия опалубки, 24 часа
35	2
30	2,5
25	3
20	4
15	5
10	7
5	10
1	15

Изготовление

Чтобы самостоятельно рассчитать и установить опалубку, сначала составьте схему будущего фундамента. На основании чертежа можно рассчитать общее количество материала, которое потребуется для установки конструкции. Например, если используются стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо разделить периметр будущего фундамента на их длину, а высоту фундамента — на их ширину. Перемножив эти значения, вы получите количество кубических метров материала, которое вам понадобится. Добавьте к стоимости всех плит стоимость крепежа и фурнитуры.

Однако недостаточно все рассчитать — необходимо правильно собрать всю конструкцию, чтобы ни одна доска не отвалилась и бетон не вытек.

Этот процесс очень трудоемкий и состоит из нескольких этапов, таких как формование плит.

• Подготовка инструментов и материалов. После проведения расчетов закупается древесина, крепеж и все недостающие инструменты. Проверьте их качество и готовность к работе.
• Земляные работы. Очистите участок, на котором планируется проведение работ, от мусора и растительности, снимите верхний слой почвы и выровняйте его. С помощью веревок и кольев размер будущего фундамента переносится на подготовленную площадку, и в соответствии с этим производится выемка грунта. Глубина зависит от типа фундамента. Вариант с затоплением требует выемки грунта глубже уровня промерзания, вариант с заглублением — около 50 см, а вариант без захоронения — всего несколько сантиметров, чтобы обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире будущей бетонной полосы, а дно траншеи должно быть уплотненным и ровным. На дно траншеи укладывается «подушка» из песка и гравия до 40 см.
• Строительство опалубки. Опалубка перекрытия для ленточного типа фундамента должна быть немного больше высоты будущей ленты, а длина одного элемента составляет от 1,2 до 3 м. Плиты не должны уступать под давлением бетона и не должны протекать по швам.

Сначала материал разрезается на доски одинаковой длины. Затем на них крепятся балки, которые прибиваются к ним со стороны фундамента. Эти же доски прибиваются на расстоянии 20 см от боковых краев доски и через каждый метр. Несколько прутьев внизу делают длиннее, а их концы заостряют, чтобы конструкцию можно было вдавить в землю.

Вместо гвоздей можно обрабатывать доски шурупами — это еще прочнее, и вам не придется их сгибать. Вместо досок можно использовать листы OSB или фанеры с металлическими уголками, укрепленными на деревянной раме. Все остальные настилы выполняются аналогичным образом, пока не будет собрано необходимое количество досок.

• Сборка. Процесс сборки всей опалубки начинается с фиксации щитов внутри траншеи путем вбивания в траншею заостренных стержней. Их следует вбивать до тех пор, пока нижний край диска не коснется земли. Если не сделать такие заостренные стержни, то на дне траншеи необходимо закрепить дополнительное основание из балок и прикрепить к нему доски.

Выравниваем доску по горизонтали с помощью спиртового уровня, ударяя по ней со всех сторон молотком. Доска также выравнивается по вертикали с помощью спиртового уровня. Последующие элементы собираются по меткам первого, чтобы все они находились в одной плоскости.

• Укрепите структуру. Перед заливкой раствора в опалубку все установленные и выровненные элементы должны быть закреплены в единую систему как снаружи, так и внутри опалубки. Каждый метр поддерживается снаружи, а обе стороны конструкции поддерживаются по углам. Если высота опалубки превышает два метра, стойки устанавливаются в два ряда.

Чтобы противоположные доски находились на постоянном расстоянии друг от друга, на шайбы и гайки устанавливаются металлические нагели с резьбой 8-12 мм. Эти дюбели должны быть примерно на 10 см длиннее толщины будущей бетонной полосы — они устанавливаются в два ряда на расстоянии 13-17 см от края. Просверлите отверстия в панелях, вставьте кусок пластиковой трубы и вставьте в нее дюбель, затем затяните гайки с обеих сторон гаечным ключом. После установки арматуры можно укладывать гидроизоляцию, арматуру и раствор.

• Снимите опалубку. Деревянные доски могут быть удалены только после того, как бетон достаточно затвердеет, что зависит от погодных условий и может занять от 2 до 15 дней. Когда раствор достигнет по крайней мере половины своей прочности, нет необходимости в дополнительном удержании.

Прежде всего, необходимо снять все угловые скобы и убрать внешние опоры и подпорки. Затем доски можно удалить. Гайки, навинченные на шпильки, снимаются, металлические шпильки удаляются, а пластиковая труба остается на месте. Крышки, закрепленные гвоздями, удалить сложнее, чем саморезы.

После удаления древесины следует тщательно проверить всю фундаментную ленту на наличие излишков бетона или пустот и устранить их, затем оставить до полного затвердевания и усадки.

Правила установки опалубки

Как профессионалы, так и начинающие строители должны соблюдать правила сборки опалубочных конструкций. Строгие требования к монтажу в основном относятся к металлическим конструкциям, поскольку они используются в высотном строительстве.

1. Сборка в соответствии с блок-схемой. Каждая деталь имеет маркировку и должна быть установлена в определенном месте. Запрещается менять местами детали, даже если они имеют одинаковые размеры.
2. Перед установкой опалубки необходимо подготовить площадку и произвести все необходимые измерения.
3. Установка опалубки должна производиться вертикально и горизонтально.

Существуют допустимые строительные допуски для опалубочных конструкций. Они не используются в частном жилищном строительстве, а только в высотных зданиях.

Читайте также: Анкерный болт с кольцом – как монтировать?

Как потратить меньше

Для опалубки ленточного фундамента требуется много материала: плиты образуют целую ленту с обеих сторон. Потребление очень высокое, если глубина большая. Есть способ сэкономить деньги. Сделайте только часть опалубки и заливайте не все в один день, а по частям. Несмотря на распространенное мнение, прочность фундамента не пострадает (если знать секреты), и вы сможете сэкономить много денег. Вы можете разделить фундамент горизонтально или вертикально.

Заливка слоями

Если фундамент глубокий, выгоднее заливать его горизонтально секциями (слоями). Например, требуемая глубина составляет 1,4 м. Можно разделить литье на две или три фазы. Для двух фаз потребуются покрытия 0,8-0,85 м, для трех фаз — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные порции

Процедура выполняется следующим образом:

• Из изготовленных коротких плит устанавливается опалубка, и вяжется арматура на весь необходимый объем.
• Бетон заливается до высоты опалубки.
• Через 7-8 часов после заливки верхний слой должен быть удален со всей поверхности плиты шпателем. При вибрации бетона цементный раствор поднимается вверх. По мере затвердевания он становится хрупким и рассыпчатым. Именно этот слой необходимо удалить. В результате получится неровная и шероховатая поверхность, которая улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
• При температуре +20°C через три дня можно снять опалубку, очистить панели и закрепить их сверху. При снятии панелей необходимо удалить шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их удаляют, а отверстия заполняют раствором.
• Затем опалубка поднимается выше и заливается снова.

Плита просто укладывается поверх бетона, который уже «застыл» и упирается в край котлована, но на другом уровне.

При установке второго (и третьего, если требуется) уровня диски устанавливаются немного в уже залитую область, охватывая плиту с боков. Нижний ряд колышков обычно служит в качестве упора и опоры. Во время установки выровняйте их все на одном уровне с нижним краем плит.

Арматура уже закреплена, внутренние нагели вырезаны. Осталось только установить оставшиеся трубки на место и установить внешние упоры и стойки. Следующий слой опалубки уже не займет столько времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Поскольку прочность бетона не включена в расчет. Это должна быть компенсация. Кроме того, нагрузка на ленточный фундамент распределяется вдоль более длинной стороны. И нет никаких пробелов в длине. Таким образом, фундамент будет стоять долгое время.

Монтаж опалубки на рыхлых откосах и больших перепадах высот(видео)

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые планки, затолкать весь комплект в траншею фундамента и только потом собрать — установить готовые элементы в соответствии с нанесенной разметкой.

Оптимальная процедура выглядит следующим образом:

Перенесите все особенности и размеры будущего фундамента на точный эскиз опалубки, при необходимости проверьте размеры котлована и правильно увеличьте ширину, на которую устанавливаются толкающие опоры:

1. Соберите боковые доски из пиломатериалов. Для обычной опалубки МЗЛФ потребуется высота перекрытия 60-70 см. Длина, при правильном выборе материала, мало влияет на качество опалубки и обычно зависит от транспортабельности;
2. Вырежьте углубления в котловане под фундамент и отметьте места расположения плит;
3. Изготовьте необходимое количество толкающих опор — не менее одной пары на метр длины панели.

Обратите внимание! В некоторых случаях мастера предпочитают изготавливать и устанавливать толкающие опоры во время установки боковых панелей в траншее.

Остается только вбить опорные колья в соответствии с разметкой, установить панели и правильно закрепить их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самой важной частью сборки опалубки всегда был и остается процесс выравнивания стоек и щитов относительно линий разметки. Сначала необходимо установить и вбить вдоль натянутых струн ряд разметочных колышков, предпочтительно из кусков доски, использованных для сборки боковых пластин. Плоский колышек следует вырезать длиной не менее 20-30 см по отношению к вертикальным стоякам боковых щитов опалубки.

Каждый такой кол должен быть установлен на дне траншеи для фундамента, причем боковая плоскость и высота кола должны соответствовать направлению установочной струны и вертикали. Необходимо очень надежно установить кол и при необходимости обеспечить внешнюю поддержку.

Примечание: Очень важно, чтобы установочные колья были правильно установлены и надежно закреплены, тогда весь дальнейший монтаж опалубки происходит достаточно быстро.

Следующий шаг — сборка внешних панелей опалубки. С внешней стороны плиты будут опираться на выравнивающие колья, с внутренней стороны временные крепления из тех же кольев должны быть установлены в шахматном порядке с выравнивающими кольями, как показано на рисунке. После того как доски выровнены, прикрепите их к кольям с помощью саморезов.

Затем установите по внутреннему периметру боковые доски и временно закрепите внутренний ряд с помощью распорок и толкающих опор. Затем проверьте и отрегулируйте положение досок с помощью спиртового уровня, нивелирной струны и отвеса и соедините верхние соседние доски с обрешеткой.

Завершающие операции

После того как отдельные элементы опалубки подогнаны и адаптированы к расположению и размерам фундамента, необходимо выполнить еще один важный элемент: крепление и усиление нижней части боковых опалубочных досок.

Именно нижняя часть боковой поверхности несет максимальную нагрузку на стойки, поэтому каждая панель снизу, с внешней стороны, должна быть укреплена деревянным брусом или нижним настилом, что желательно сделать на этапе сборки панели, так как неудобно забивать гвозди под углом, сидя на корточках в траншее. Установленные клинья, как правило, удерживают доски на месте, но не спасают их от деформации дна, поэтому установка клиньев в дно необходима.

Вдоль нижнего настила через каждые 60-70 см в землю вбиваются клиновидные колышки для фиксации нижней части опалубки и предотвращения раскалывания настила под давлением бетона.

На заключительном этапе эксперты рекомендуют покрыть деревянную опалубку герметиком или толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит деревянную опалубку, она будет меньше впитывать воду, а после схватывания бетона доски будет довольно легко удалить.

Опалубка из досок своими руками пошаговая инструкция

Для начала рассмотрим, какие деревянные брусья используются для изготовления опалубки.

Лучше, а точнее проще и легче, использовать для этих целей обрезные доски толщиной 25-50 мм, ширина не имеет значения. Можно также изготовить опалубку из неоструганных досок, но у этого варианта есть один недостаток — чтобы устранить большие зазоры, доски придется подгонять друг к другу, подрезать и такелажить. В качестве альтернативы можно использовать дополнительное крепление свернутого материала, например, целлофана, рубероида или влагонепроницаемой мембраны с внутренней стороны плиты.

Следует также помнить, что чем больше высота формы, тем больше боковое давление смеси на нижние плиты, поэтому их следует чаще подвязывать. Более толстые плиты меньше деформируются под нагрузкой, но они нужны только для больших монолитных конструкций.

Для большинства задач в строительстве дома — заливки крыльца, перекрытия, реечного фундамента и так далее — дюймовых досок будет вполне достаточно.

Сборка щитов

Чтобы сэкономить деньги при установке опалубки из 25-миллиметровых досок, учтите следующее:

• Опалубку можно использовать многократно.
• Доски необходимо демонтировать — позже их можно будет использовать для любых других целей.
• Помните эмпирическое правило: длинную доску всегда можно использовать для изготовления короткой, наоборот не получится. Поэтому, если возможно, сделайте ограждения на опалубке из целых, непиленых досок, а ниже я расскажу, как расположить их по периметру и что еще нужно будет распилить.

При установке лучше использовать саморезы для креплений, чтобы их легче было удалить после затопления. Для дюймовой доски достаточно длины 40-55 мм. Если у вас есть проблемы с саморезами, собирайте доски с помощью 50-миллиметровых гвоздей без загиба на внутреннюю сторону.

Порядок сборки следующий:

1. Определите высоту уровня заливки.
2. Отрежьте до этого размера или немного больше «короткие куски» для крепления крестовины.
3. Разложите на ровной поверхности необходимое количество досок, примерно равных по одному краю, стяните вместе, чтобы уменьшить зазоры, и скрепите распиленные доски степлером с шагом не более 1 м (а лучше через каждые 70-80 см), отступив от выровненного края 30-40 см. Обратите внимание, что саморезы вкручиваются со стороны перекладин (так же, как вбиваются гвозди), чтобы был доступ к ним после заливки бетона.

Почему лучше начинать с выреза, а не пришивать первую поперечную балку с самого края?

Теоретически, для установки опалубки у вас должна быть ровная или залитая «на уровне земли» поверхность. В этом случае начинайте крепить первую перекладину под прямым углом к доскам у края настила. Затем она будет стоять вертикально на месте в опалубке, а другая панель будет прикреплена к ней с перпендикулярной стороны.

На практике, однако, ситуация обычно иная — поверхность неровная и наклонная. А как сделать опалубку для фундамента своими руками из досок на неровной поверхности? Поэтому после сборки платы крайняя соединительная перекладина должна быть закреплена вертикально и для нее должно быть оставлено место.

Итак, платы собраны, что дальше?

Как ровно выставить опалубку

Предположим, вы собираетесь залить фундамент для сооружения прямоугольной формы. Чтобы упростить процесс, лучше всего сначала залить бетон в траншею на уровне земли, а после его застывания установить сверху крышки.

Итак, будем считать, что у вас нет возможности пригласить строителя с опытом, и вы решили выровнять опалубку своими руками.

Разложите собранные заготовки по внешнему периметру. Чтобы не пилить внешние доски, уложим их так, как показано на рисунке — одна сторона напротив другой «торчит».

Внешний периметр.

1. Установите первую внешнюю панель под любым углом и закрепите ее временными скобами, чтобы она не упала. Отметьте вертикальную линию на внешней стороне в 2-3 см от края с помощью спиртового уровня и закрепите стержень или кусок пиломатериала на всю высоту. Обрежьте выступающие доски вдоль бруса.
   При необходимости переместите доску так, чтобы она оказалась на месте угла — это будет упор для крепления последней доски перпендикулярно к ней.
   С помощью рулетки определите расстояние в соответствии с размером фундамента на другой стороне и проведите еще одну вертикальную линию. Двигайтесь в этом направлении.
2. Повторите эту операцию со следующей панелью, затем придвиньте ее к первой и прикрепите первую ко второй вдоль отмеченной вертикальной линии.
3. Проделайте то же самое с третьей и четвертой досками. Вот и все, внешний периметр опалубки выровнен, углы вертикальны.

Внутренний контур.

При установке внутренней опалубки действия аналогичны, но второй край досок, если они длиннее, должен быть отпилен до нужного размера. Определить размер просто — измерьте открытый внешний периметр изнутри и вычтите две планируемые толщины фундамента. Также вычтите из размера толщину досок, которые будут крепиться к перпендикуляру.

Как правильно раскрепить опалубку

И вот конструкция собрана, при необходимости ее можно слегка подвинуть для точного позиционирования. Теперь скрепите вершины двух периметров вместе.

Нарежьте брёвна или обрешётку толщиной примерно на 10 см больше планируемой толщины фундамента и прикрутите их к верхнему краю внутренних и внешних щитов по всей длине опалубки в зоне перемычек, соблюдая размеры между ними. Боковое давление бетонной смеси сверху будет минимальным, поэтому не стоит фанатично относиться к этому.

Затем по очереди с каждой стороны натяните струну от угла до угла над вершиной внешних досок. Установите скобы снаружи или внутри по необходимости и выровняйте опалубку. Эти брекеты не будут нести никакой нагрузки, они просто фиксируют положение, поэтому не переусердствуйте.

Наибольшая нагрузка будет приходиться на нижнюю часть опалубки, поэтому здесь нужно подойти более ответственно, а если вы заливаете бетон из бетономешалки — тем более.

Лучший вариант — использовать дюбели 8-10 мм. Они надежно укрепляют не только опалубку, но и бетон. Шпильки различной длины имеются в свободном доступе по разумной цене.

Сколько их нужно? Если опалубка до 70 см, достаточно одного ряда, если выше — желательно два ряда. Посчитайте перемычки на досках (если вы расположили их в соответствии с моими советами) и еще несколько — это будет количество стяжек на ряд. Колодец магазина длинный, и из одного может выйти два или три. Измерять, считать.

Для каждой стяжки вам понадобятся две широкие шайбы с внешних сторон и 4 гайки.

Опалубка крепится просто и быстро — на расстоянии 10-15 см от дна в поперечинах внутреннего и внешнего щитов напротив друг друга просверливаются отверстия. Если перекладины не совпадают — добавьте к одной из сторон. Вставьте дюбель через один кожух, закрутите две гайки с шайбами и проткните другой кожух. Используя гайки с внутренней стороны и наружные гайки и шайбы, затяните опалубку до упора.

Если фундамент выше 50 см, сделайте то же самое на среднем уровне, в противном случае опалубку можно согнуть кругом.

Вместо дюбелей можно использовать арматурные прутья (восемь или десять) — сварите их термической сваркой возле плиты и загните концы молотком или кузнечным молотком. Чтобы сохранить желаемую ширину фундамента, сначала вставьте куски арматуры нужного размера внутрь опалубки в качестве упоров.

Затем достаточно выровнять нижний край досок с помощью тех же стоек, и все готово к приему бетона.

Другие варианты крепления

Как еще можно закрепить опалубку, если нельзя использовать дюбели? Я уже писал о верхней части, деревянных перемычек будет достаточно, но как насчет средней и нижней?

Если вы уже залили нулевую точку и она проходит по всей ширине опалубки, это нормально. Прямо вдоль настила у перемычек сверлят отверстия в бетоне и вбивают арматуру или металлический стержень. Само дно будет хорошо держаться.

Но если опалубка высокая, этого недостаточно — бетон может расколоться посередине, необходимы дополнительные упоры. Металлические прутья или более толстые формы вбиваются в землю на полметра или метр от диска, чтобы они не гнулись, колья можно заострить и в них можно вбить стержни нужной длины для стоек диска.

Этот метод менее надежен, поэтому не ленитесь исправлять его чаще. Конечно, давление бетонной смеси не такое сильное, когда она готовится вручную — у нее есть время на оседание (схватывание). Однако при бетонировании с помощью бетономешалки опалубка часто трескается или изгибается, если она не имеет серьезной фиксации.

После того как опалубка для фундамента установлена и закреплена, разметьте углы опалубки с помощью спиртового, лазерного или духовного уровня. Поставьте метки, забейте гвозди (или саморезы), натяните между ними струну и дополнительно закрепите ее по длине периметра до провисания.

Все готово к приему бетона.

Надеюсь, я помог вам своими советами — желаю вам удачи и всяческих успехов в строительстве вашего дома.