Пароизоляция для стен: особенности, виды, порядок работ

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы о том, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначный — нужно, потому что этот материал не обеспечивает полного удаления конденсата из помещения. В то же время сам утеплитель довольно хрупкий, что может негативно сказаться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильности установки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности работ приведет к сырости, что негативно скажется на состоянии каркаса здания.

С какой целью на стенах используется пароизоляция? Он препятствует проникновению водяного пара, тем самым защищая стены. Как правило, конденсат образуется во влажных помещениях. Он может быть проведен через потолок и стены. Если этот процесс повторяется циклически, структура может начать разрушаться.

Установка пароизоляции под кровлю

Полиэтилен

Толщина традиционно доступного материала составляет всего 1 мм. Крепить его нужно осторожно и аккуратно, чтобы не оказывать слишком сильного давления, которое может повредить войлок с температурными градациями.

Существует несколько типов защиты войлока:

• Перфорированные с небольшими паропроницаемыми отверстиями;
• Неперфорированный.

Если перфорация отсутствует, приток воздуха ограничивается вместе с водяным паром, что влияет на приемлемый микроклимат в помещении. Полиэтилен в настоящее время практически не используется, поскольку имеются более современные материалы.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляция кирпичного дома состоит из нескольких различных материалов. Для внутренней отделки здания можно выбирать между пленками и мембранами.

Также используются материалы на основе фольги. Они обладают отражающими свойствами. Сторона с фольгой размещается внутри помещения.

 

 

Если кирпичная стена утеплена изнутри минеральной ватой, то она должна быть защищена с обеих сторон. Со стороны стены — против конденсата, а со стороны помещения — против проникновения паров через изоляцию.

Из защитных материалов используются алюмооксидные панели, пенотерм или полистирол.

Прежде всего, подготавливается стена: она очищается от острых выступов, пыли.

После этого на сформированную обрешетку крепится пароизоляция, утеплитель и сверху снова укладывается пароизоляция. Таким образом, минеральная вата защищена с двух сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от места установки материала необходимо определить, на какой стороне он будет размещен:

1. Если изоляция установлена со стороны улицы, то пароизоляция крепится к изоляции — со стороны улицы.
2. В потолках и крышах используются антиокислительные материалы. Они крепятся к изоляции.
3. Если нет дополнительного крепления теплоизоляции потолка и крыши, материал закрепляется под стропилами.
4. Если теплоизоляция предусмотрена на внутренней стороне стен, она крепится к внешней стороне изоляции.

Используется множество материалов, имеющих одинаковую площадь поверхности с обеих сторон. Поэтому нет разницы, с какой стороны крепится пароизоляция.

Какой стороной крепить и прибивать

Столкнувшись с вопросом, какой стороной крепить пароизоляцию, возникают некоторые вопросы:

1. Существуют материалы с одинаковыми сторонами. Они не влияют на защитную функцию.
2. Пароизоляция укладывается гладкой стороной к теплоизоляции.
3. Мембранная пленка — фиксация с помощью блестящей поверхности внутри помещения.
4. Фольгированный материал — гладкой стороной к изоляции.
5. При выборе рассеивающего элемента изучите инструкцию, так как он может быть двусторонним.

Темная сторона материала — это внешняя сторона.

Чем приклеить

Существует несколько способов крепления пароизоляции:

• используются гвозди с широкой головкой;
• Использование степлера;
• Поверх слоя наклеиваются деревянные доски на расстоянии друг от друга.

Стыки заделываются пароизоляционной лентой.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают важность хорошей пароизоляции стен. Пароизоляция является необходимостью в некоторых строительных проектах. Это относится к следующим случаям:

1. Пароизоляция на внутренней стороне стен при использовании шерстяных материалов в качестве утеплителя. Шерсть — хороший теплоизолятор, но она боится повышенной влажности. Если образуется конденсат, он быстро потеряет свою эффективность. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
2. При строительстве встроенных конструкций в деревянных каркасных домах, так как между слоями может образовываться конденсат.
3. В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляции для защиты от ветра. Это не только делает флюс более мягким, но и препятствует его полному проникновению в поверхности. Этот метод снижает нагрузку на внешний изоляционный слой, который должен быть защищен гидроизоляционной мембраной. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не будет представлять большой проблемы.

Преимущества строительных мембран для защиты утеплителя и их принцип действия

Различные материалы с пароизоляционными свойствами используются для защиты теплоизоляции в стенах, крышах и полах, как внутри, так и снаружи. Наиболее популярными являются пленки и мембраны.

Пленки — более простой и дешевый вариант. Недостатками являются низкая прочность и короткий срок службы. Мембраны — это нетканые, высокоэффективные водо- и пароизоляционные материалы. Одна сторона надежно защищает утеплитель от влаги, а другая, «дышащая», отводит влагу. Поэтому важно, на какую сторону укладывается мембрана.

Преимущества строительных мембран:

• Простая установка. Мембрану легко укладывать благодаря высокой прочности и гибкости материала. При укладке он не рвется и не деформируется даже при закреплении на изогнутых участках.
• Прочность и долговечность. Мембраны устойчивы к воздействию высоких температур, агрессивных веществ, ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. Они характеризуются длительным сроком службы.
• Экологически чистый. Материал не выделяет неприятных запахов и вредных веществ даже при использовании при высоких температурах.
• Защита от влаги. Благодаря пористой структуре мембраны водяной пар отводится наружу и не позволяет каплям влаги скапливаться внутри здания.

Важно: При строительстве пароизоляции в сауне мы рекомендуем выбирать мембрану, а не фольгу. Причиной этого является высокая температура, преобладающая в сауне. В таких условиях пленка очень быстро становится непригодной для использования. Мембрана устойчива к воздействию высоких температур. Он прочен и долговечен и обеспечивает высокий уровень пароизоляции.

Особенности и этапы монтажа. Схемы монтажа стен и кровли (утепленной и неутепленной) мембраной

Мембрана — это современный, многофункциональный материал. Он используется для снижения теплопотерь и защиты стен, крыш и полов в изолированных и неизолированных помещениях от влаги. Гидроизоляционная мембрана наносится поверх теплоизоляции. Она защищает здание от проникновения атмосферных осадков внутрь. Пароизоляционная мембрана крепится к теплоизоляции для защиты ее от конденсата.

Принципы монтажа пароизоляционной пленки

• тканевые плиты должны быть установлены с нахлестом от 10 до 20 см;
• все швы и стыки должны быть хорошо проклеены, чтобы обеспечить герметичность соединений;
• пленка должна быть уложена указанной стороной к кровле (обозначена символом и цветом);
• используйте самоклеящуюся ленту, входящую в комплект, чтобы аккуратно соединить стыки фольги в местах искривления (возле труб, окон, карнизов и т.д.).

Важно: При выборе мембраны в качестве гидроизоляционного материала необходимо оставить зазор между поверхностью крыши и теплоизоляцией. Это не обязательно делать при укладке мембраны.

Перед установкой пароизоляции на стены, стены должны быть утеплены. В качестве изоляции используется минеральная вата или другой теплоизоляционный материал. Пароизоляционная мембрана или пленка крепится горизонтально к стенам, начиная от пола с нахлестом 10-15 см. Стыки следует герметизировать самоклеящейся лентой. Материал крепится к деревянной раме с помощью степлера или оцинкованных гвоздей.

Способ монтажа зависит от нескольких факторов: утепленная или неутепленная крыша, скатная или плоская крыша. Пример диаграммы:

1. Гидроизоляционная мембрана.
2. Изоляционный слой из геотекстиля.
3. Тепло- и звукоизоляция.
4. Пароизоляция.
5. Армированный бетонный пол

Важно: Строительные эксперты рекомендуют использовать для обустройства саун специальную мембрану с фольгированной (отражающей) поверхностью. Материал следует укладывать фольгированной стороной наружу, а вспененной поверхностью к теплоизоляции. Алюминиевая основа мембраны отражает тепло, благодаря чему достигается высокий энергосберегающий эффект.

Как правильно класть гидропароизоляцию: какой стороной. Имеет ли значение, на какую поверхность производится укладка. Если постелить неправильно, что будет?

При установке паро- и влагоизоляции часто возникает вопрос о том, какой стороной укладывать мембрану и пленку. Эксперты по строительству и ремонту говорят, что это один из ключевых вопросов, который необходимо учитывать при их применении.

Отправной точкой здесь является то, что цели гидроизоляции и пароизоляции совершенно разные. В каждом случае используются специальные материалы с определенными свойствами. Метод установки также различается.

Пароизоляция защищает теплоизоляцию стен, полов и крыш от водяного пара и конденсата, который образуется внутри здания в результате разницы температур. Они имеют две стороны: гладкую и шероховатую. Они должны крепиться непосредственно к теплоизоляционному слою. Кроме того, пароизоляционная мембрана должна быть правильно установлена следующим образом: шероховатая сторона должна быть обращена к помещению, гладкая — к теплоизоляции.

Пористая основа материала будет впитывать влагу, которая образуется внутри дома. В то же время сама изоляция будет защищена от намокания. Если стороны фольги при укладке перекашиваются, она не будет выполнять функцию пароизоляции в доме.

Пароизоляционная пленка устанавливается снаружи помещения, на стенах и на крыше. У него есть и другое назначение: защищать поверхность здания от снега и дождя, чтобы влага не проникала в дом. Этот материал также имеет две стороны: гладкую и шероховатую. Гидроизоляция должна быть установлена между теплоизоляцией и окончательной облицовкой стен и крыши. Гладкая сторона должна быть обращена наружу, а шероховатая — к теплоизоляционному слою. Производители гидроизоляционных материалов маркируют одну из его сторон для удобства ориентации потребителя. На гладкой стороне, которая будет обращена наружу, можно увидеть надпись и логотип компании.

Таким образом, соблюдение правил использования гидроизоляционных и пароизоляционных материалов при монтаже крыш и стен позволит значительно продлить срок эксплуатации жилых и нежилых помещений.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция должна быть установлена в соответствии с установленными правилами. Пароизоляция должна располагаться с внутренней стороны помещения, между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой, для защиты теплоизоляции. Правильная установка пароизоляции также зависит от используемого материала.

Таким образом, принцип работы пароизоляции заключается в следующем:

1. IsoSpan имеет двухслойную структуру и шероховатую поверхность. Шероховатая поверхность необходима для улавливания и быстрого испарения конденсата и должна находиться на внутренней стороне, в то время как сторона с гладкой поверхностью должна быть как можно ближе к уплотнительной поверхности.
2. Такой материал, как полиэтиленовая пленка, может быть установлен с обеих сторон, но при этом необходимо соблюдать зазоры и соответствующим образом натягивать материал.
3. Мембранные материалы следует укладывать в соответствии с пиктограммой на изнаночную сторону.
4. Пенопласт или пленку на крафт-бумаге следует укладывать стороной пленки внутрь.
5. На пол следует уложить двухслойную полипропиленовую пленку гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой — в сторону помещения.
6. Металлическая фольга с фольгой укладывается фольгой в сторону теплоизоляции.
7. Полипропилен с односторонним ламинатом устанавливается гладкой стороной к теплоизоляции, а тканой стороной, соответственно, внутрь.
8. Микроперфорированная мембрана укладывается маркированной стороной к кровельному покрытию, сохраняя зазор между теплоизоляцией и мембраной, чтобы не повредить гидроизоляционные свойства кровельного покрытия.

Для монтажа пароизоляции независимо от используемого материала используются следующие материалы

• деревянная обрешётка
• металлический профиль;
• конструкция скобы;
• самонарезающие винты
• ножницы по металлу;
• двусторонняя клейкая лента;
• двусторонняя клейкая лента или строительный скотч.

Этапы монтажа пароизоляционной прослойки

Необходимо следовать инструкциям производителя по монтажу, однако правилами допускается монтаж мембраны как до, так и после укладки кровельного слоя. Процедура установки пароизоляции выглядит следующим образом:

• Перед установкой ознакомьтесь с инструкциями производителя и определите сторону материала, которая будет контактировать с паром.
• Выберите схему укладки, горизонтальную или вертикальную. Большинство производителей допускают обе схемы укладки; допустимые варианты укладки и подробности см. в инструкции. На направление установки влияет уклон местности. На плоской крыше мембрана раскатывается горизонтально, перпендикулярно стропилам. На крутой крыше пленка устанавливается вдоль стропил.
• При каждом способе монтажа фольга устанавливается с нахлестом, размер которого часто отмечается на краю фольги. В инструкциях указаны и другие значения (в зависимости от крутизны конструкции).

Как проверить, работает ли паробарьер

Существует очень простой способ проверки эффективности пароизоляции. Вам понадобится небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. Налейте кипяток в одну чашку, накройте ее куском тестового материала и поставьте на нее другую чашку вверх дном. Если материал работает так, как нужно, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал проводит водяной пар. Возможно, у вас есть пароизоляция, которая проводит пар с одной стороны, в этом случае переверните ее вверх дном и попробуйте снова. Разве ситуация не изменилась? У вас есть паропроницаемый материал, который пропускает водяной пар с обеих сторон.

Испытание на паронепроницаемость

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома можно использовать различные схемы пароизоляции. Найти их можно здесь.

Двойная пароизоляция

Если стена с обеих сторон облицована недышащими материалами (пластик, плитка, клеенка), вода может скапливаться в стене, потому что ей некуда уходить. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо создать вентиляционный зазор между обшивкой и стеной. Она должна обеспечивать циркуляцию и выход воздуха.

Избыток влаги в деревянном доме можно устранить следующим образом:

1. Закрепите мембрану на стойках каркаса, а затем выполните внутренние отделочные работы.
2. Устанавливается пароизоляционная мембрана, затем монтируется обрешетка для крепления облицовочных материалов. Это обеспечивает вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для квартир, так как там влага с большей вероятностью будет скапливаться внутри стен. Конструкция без вентиляционного зазора допустима только в зданиях, предназначенных для непостоянного использования. Там, как правило, устанавливается простая система вентиляции или приточно-вытяжная система, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме установлена хорошая система вентиляции, пароизоляция практически не оказывает полезного действия. Она нужна только для того, чтобы предотвратить возможное накопление влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как упоминалось выше, пароизоляция не должна находиться в прямом контакте с деревянной рамой. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, стену сначала обшивают деревянной обрешеткой толщиной 25 мм. Расстояние между рейками составляет 1 метр.

Затем поверх обрешетки укладывается мембрана с шероховатой поверхностью и снова укладывается обрешетка. Теплоизоляционные материалы используются для утепления дома, прикрепляется гидроизоляционный слой, и наносятся последние штрихи на внешнюю отделку.

При такой сложной конструкции пароизоляция деревянно-каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков этой технологии, то для высыхания конструкции потребуется несколько лет. Кроме того, все стыки и пазы должны быть тщательно заделаны и защищены герметизирующим составом. Еще одним важным требованием является то, что для теплоизоляции должны использоваться только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол должен быть утеплен, и это должно быть сделано параллельно с пароизоляцией и влагоизоляцией. Во-первых, влага всегда будет поступать из подвала или подвального этажа. Во-вторых, влага в помещении также может повредить структуру теплоизоляции.

1. Поверх подложки укладывается гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивается путем наложения пленки внахлест и приклеивания стыков клейкой лентой к этому материалу.
2. Теплоизоляция в виде рулонов или плит укладывается между балками пола, а затем вся конструкция покрывается пароизоляцией. Это также делается одним куском путем наложения фольги друг на друга с помощью клейкой ленты.
3. Вентиляционные зазоры создаются в балках между пароизоляцией и полом с помощью досок, которые крепятся саморезами.
4. Наконец, поверх всех этих конструкций следует уложить и отделать шпунтованные половые доски или кромку.

Полезное: Дешево и эффективно: удлиняем дом с помощью каркаса

Если вы планируете пароизоляцию пола каркасного дома, помните, что она актуальна только в случае использования паропроницаемой изоляции. Пенопласт не является воздухопроницаемым, поэтому установка мембраны для него не имеет значения. Минеральная вата с плотностью 37-57 кг/куб. м лучше всего подходит для изоляции пола. Он очень легкий и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Почти все потолки деревянных каркасных домов утеплены минеральной ватой. Реже используются керамзит, полистирол и эковата.

Теплоизоляция выполняется следующим образом:

1. Сначала в нижней части балок степлером закрепляется пароизоляционная мембрана, а затем поверх нее прибиваются доски. Расстояние между досками составляет 40 см.
2. Затем весь потолок утепляется минеральной ватой. Важно, чтобы стены перекрывали друг друга, чтобы не было мест, через которые тепло будет уходить. Швы не должны быть сплошными, т.е. плиты укладываются ступенчато.
3. Если вы планируете утеплить чердак, сделайте еще один пароизоляционный слой. Все стыки фольги герметизированы. Если на чердаке каркасного дома нет отопления, этот шаг можно пропустить. Затем укладывается чердачное перекрытие.

Если потолок правильно установлен и изолирован, влага не будет скапливаться ни под ним, ни над ним.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши деревянного каркасного дома аналогичен принципу утепления стен, за исключением нескольких особенностей.

1. К нему дополнительно крепятся обрешетки, которые поддерживают кровельное покрытие. Между стропилами имеется большое свободное пространство. Туда укладываются жесткие теплоизоляционные плиты.
2. Между плитами и влагоизоляционным слоем должен быть создан зазор для отвода влаги и вентиляции конструктивного элемента. Эта щель выведена на разные стороны дома.
3. Очень важно убедиться в том, что гидроизоляция герметична. Если изоляция соприкасается с водой, она быстро разрушается.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего обрешетка прибивается заново для установки материалов внутренней обшивки.

Если чердак правильно утеплен и изолирован от избыточной влаги, его можно даже отапливать. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не местом хранения ненужных вещей.

Поэтому правильный выбор и установка пароизоляционных мембран очень важны. Это позволит им выполнять свою функцию — предотвращать контакт изоляции с водой, а также удалять излишки влаги из помещения.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для утепления стен выбирается под определенный объект и особенности его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

Например, можно выбирать между рулонными и жидкими изоляционными материалами. Они различаются по своему составу и назначению:

• Мастика — это битумно-полимерная основа, которая наносится на поверхности для создания защитного слоя. Применяется для деревянных, каменных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить в два слоя на сухие поверхности. Преимущество этого материала в том, что его можно использовать сразу после покупки. Срок службы такого изоляционного слоя составляет до 25 лет при сохранении пароизоляционной функции;
• Мембраны имеют ряд преимуществ перед другими материалами: они защищают наружные стены, хорошо соединяются с обшивкой или сайдингом. Главное условие для установки такой мембраны — плотное прилегание к изоляции и ее прочное крепление. Наиболее популярные варианты мембран: IZOSpan FD, FS, FX (используется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с «антиконденсатной» поверхностью. Они выпускаются для разных областей применения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренних стен чаще всего используется Изоспан;
• Пароизоляционная мембрана с минимальной толщиной (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не имеет перфорации и не пропускает воздух. Он подходит для микропроветривания стен и изоляционных материалов, для частичного удаления конденсата и для создания пароизоляции во влажных помещениях;
• Жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного продукта, который образует покрытие, точно имитирующее рельеф поверхности. Он непроницаем для влаги, но обеспечивает гидроизоляцию и теплоизоляцию. Существует несколько типов жидкой резины: эмульсия для машинного нанесения (обычно используется на полу) и для ручной работы. Это материалы, используемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому домовладелец сам решает, какую пароизоляцию выбрать для внутренней и внешней отделки кирпичного или каркасного дома.

Принцип действия пароизоляции

В теплое время года температура и влажность на улице и в помещении одинаковы. В этом случае не происходит никаких негативных процессов внутри или на поверхности строительных элементов.

Зимой ситуация совершенно иная. В морозную погоду влажность воздуха на улице значительно ниже (если она повышается, то оседает в виде инея), а внутри жилища (дома) — значительно выше, в результате чего давление пара в помещениях повышается. При наличии разницы в давлении воздух всегда стремится туда, где давление ниже. Наряду с этим, молекулы водяного пара также выходят через конструкции здания наружу.

Проходя через стены, полы и потолки, пар охлаждается. На определенном этапе строительства возникает ситуация, когда влажность и температура вступают в такое соотношение, что запускается процесс преобразования водяного пара в жидкое состояние. В строительных нормах (СП 50.13330) это называется «плоскостью максимальной влажности», обычно называемой «точкой росы».

Для информации: если толщина стены рассчитана неверно (занижена), точка росы находится как можно ближе к поверхности фасада со стороны улицы. Результат долго не наступает: стена промерзает.

Для защиты конструкции здания от разрушительного воздействия увлажненного теплого воздуха можно предусмотреть барьер для молекул водяного пара. Это может быть любой материал (металл, стекло, пластик и т.д.), который задерживает влажный воздух. Но воздух — это не только частицы пара, но и кислород, азот, углекислый газ и т.д. В результате в плотно закрытой квартире или доме плохо работающая вентиляция не может обеспечить нормальный воздухообмен — появляется затхлый воздух.

Однако здесь есть один нюанс — молекулы водяного пара в воздухе являются одними из самых крупных. Поэтому его путь может быть перекрыт таким образом, что паровая влага не сможет выйти, в то время как другие компоненты воздуха будут проходить беспрепятственно.

Такая защитная система называется пароизоляцией. Отсюда еще один вывод: пароизоляция — это не пароизоляционная пленка, а функциональное назначение защитного слоя.

Отличия пароизоляционных пленок от гидроизоляционных

С появлением новых видов материалов не только «домашние мастера», но и профессиональные строители стали путать понятия пароизоляции и гидроизоляции. Чтобы понять разницу между ними, давайте рассмотрим эти термины более подробно.

Пароизоляция означает создание барьера для воды в любом агрегатном состоянии, жидком или парообразном. Это означает, что пароизоляция является также гидроизоляционным материалом.

Основная цель пароизоляции — борьба с влагой, и существует множество типов материалов, которые могут быть использованы для этого. Среди них есть новинка: диффузионные мембраны с микроперфорациями, через которые проходят водяной пар и воздух.

Но эти мембраны во многих случаях используются не по назначению: вместо пароизоляции. Установка мембран в разных местах приводит к вопиющим нарушениям строительных норм, что со временем может привести к серьезным проблемам.

Чтобы не запутаться в том, куда укладывать различные виды пленки, важно помнить, что при утеплении крыш и фасадов пароизоляционная пленка всегда укладывается со стороны улицы, а пароизоляционная пленка — со стороны чердака и стен.

Читайте также: Виды и способы крепления навеса к стене дома

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов требуют специальных пароизоляционных материалов. Деревянные дома имеют высокую паропроницаемость по сравнению с кирпичными и каменными стенами. Это определяется толщиной балок и бревен, наличием трещин и непроницаемостью пазов для влаги и водяного пара.

Клееный брус, используемый для стен, должен быть высушен до приемлемой влажности в процессе производства. Также необходимы уплотнительные канавки и низкая усадка. Все это необходимо для ограничения проникновения водяного пара в изоляцию.

Бревенчатые или деревянные стены с естественной влажностью высушиваются непосредственно в процессе эксплуатации. Из-за усадки в течение 5 лет на стенах появляются деформации и трещины. Бревна и древесина меняют свои размерные свойства, пазы теряют свою герметичность.

Поэтому внутренняя отделка не должна быть завершена в течение 5 лет, так как это предотвратит доступ к пазам для восстановления герметичности. В такой ситуации есть два варианта: либо дождаться полного высыхания древесины, либо организовать пароизоляцию с помощью таких мембран, как IZOSpan FB, IZOSpan B или IZOSpan FS.

Организация пароизоляции в деревянных зданиях

Пароизоляция должна образовывать единый контур с потолком чердака и подвала здания.

Особенности монтажа пароизоляции

Многие задаются вопросом, как правильно установить пароизоляционную мембрану. В этом случае достаточно тщательно следовать инструкциям по выполнению работ на различных частях строительной конструкции.

Как укладывать слой пароизоляции на стены

В результате монтажа пароизоляционной пленки образуется слой, состоящий из нескольких элементов. Пирог нового здания должен состоять из нескольких слоев:

• внешняя обшивка;
• ветрозащита;
• изоляционный слой;
• обрамление;
• пароизоляция;
• внутренняя подкладка.

Перед окончательной установкой пароизоляции необходимо определиться с ее назначением. Для вентиляции теплоизоляции материалы устанавливаются только на внутренних стенах. В этом случае нельзя крепить изолятор с обеих сторон, так как это приведет к образованию конденсата из-за прерывания естественной изоляции.

Если выбран утеплитель на минеральной основе, то всегда необходимо устанавливать пароизоляцию. Также важно, как уложена пароизоляция. Последовательность выполнения работ обеспечивает хорошее качество и длительный срок службы. В этом процессе можно выделить несколько этапов:

1. Установка мембраны и крепление ее к обрешетке.
2. Склеивание зазоров, нахлестов и проникновений.
3. Установка обрешетки с использованием брусьев для обеспечения вентиляции.
4. Отделка гипсокартоном, панелями или другими отделочными материалами.

Однако пароизоляцию нельзя укладывать на стены без предварительной обработки.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Ведь для того, чтобы понять, какой стороной должна быть уложена пароизоляция и почему, например, у нее вдруг обе стороны гладкие, необходимо сначала определить ее тип. В конце концов, не каждый тип имеет две разные стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А не может использоваться в качестве пароизоляции, поскольку весь водяной пар будет находиться в теплоизоляции. Эта пленка идеально подходит для пароизоляции, поскольку ее основная функция — обеспечить свободный выход водяного пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

B является истинным барьером для водяного пара. Пароизоляция B имеет двухслойную структуру, которая предотвращает образование конденсата, обеспечивая впитывание влаги во флис утром и ее испарение в течение дня.

Поэтому пароизоляция B всегда укладывается гладкой стороной к теплоизоляции (со стороны фольги), а шероховатой стороной наружу. Пароизоляция B используется только на утепленных крышах, так как ее прочность слишком мала для неутепленных крыш.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С представляет собой двухслойную мембрану с повышенной плотностью. Он значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного слоя. Он используется так же, как и пароизоляция типа В, но сам по себе является более надежным.

Кроме того, такая пароизоляция используется на неутепленных крышах для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия и на плоских крышах для лучшей защиты теплоизоляции. Пароизоляция C также должна быть установлена шероховатой стороной внутрь.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляционная мембрана типа D — это особо прочная полипропиленовая мембрана, имеющая ламинированное покрытие с одной стороны. Выдерживает значительные механические нагрузки. Он используется не только для изоляции чердачных потолков в качестве гидроизоляционного слоя, но и для изоляции крыш для защиты их от протечек. Пароизоляция D, с другой стороны, незаменима для особо влажных помещений.

Именно здесь и тогда необходимы все эти виды изоляции:

Подготовительные работы

Перед установкой изоляционного слоя необходимо выбрать материал с учетом процесса монтажа. Например, при работе в деревянном доме все материалы должны быть обработаны антисептиком и огнезащитой.

Перед прикреплением пароизоляции к теплоизоляционному слою на внутренних стенах необходимо очистить поверхности от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурального дерева должны быть обработаны средствами против скорлупы и гнили. Бетонные или блочные здания также должны быть обработаны глубоко проникающим консервантом.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно удалить все трещины и щели. А после этого поверхности также следует обработать антисептическим раствором. Только тщательно очищенные поверхности можно покрывать выравнивающими составами и устанавливать пароизоляционную систему.

Пароизоляция потолка

Для потолка также можно использовать материалы, покрытые фольгой. Они размещаются отражающей стороной внутрь, чтобы лучше удерживать тепло. Крепление осуществляется с помощью гвоздей с широким сечением, а стыки дополнительно изолируются лентой.

Пароизоляционный слой на потолке следует укладывать поверх слоев или рулонов теплоизоляции, ранее уложенных в пространство между балками и стропилами. Если толщина такой теплоизоляции равна высоте балок, то для поддержания постоянного уровня вентиляции может потребоваться установка обрешетки. Он должен быть установлен правильно, с небольшим выступом по периметру стены. Особое внимание следует уделить углам: крепите мембрану с нахлестом и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбрать мембранную пленку. Как правильно уложить такую пароизоляцию? Гладкая сторона, обращенная к теплоизоляции. Для предотвращения проникновения молекул водяного пара через монтажные отверстия рекомендуется использовать степлер непосредственно для крепления изоляции к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное соединение. Именно поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыш и потолков.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые устанавливаются под материалы, склонные к ржавлению (оцинкованная сталь, гофрированные металлические листы или металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Такие материалы устанавливаются тканевой стороной вниз и на близком расстоянии от минеральной ваты или другого теплоизоляционного слоя. Также можно установить два слоя антиконденсатной пленки.

Внешняя пароизоляция на стенах дома необходима для защиты от атмосферной влаги, которая может повредить теплоизоляционный материал. Важно сделать двойной слой пароизоляции. Это позволит закрыть все стыки ткани и обеспечит лучшую защиту от водяного пара и излишней влаги.

Устройство

Приобретение комплекта высококачественных материалов — это только одна треть успеха. На самом деле, материалы должны быть установлены правильно, в правильном порядке. Поэтому необходимо знать, с какой стороны устанавливается пароизоляция, как она крепится, в какой последовательности и что нужно прибивать первым — пароизоляцию или теплоизоляцию.

Сначала необходимо провести подготовительные работы. На этом этапе определяется тип утепляемой кровли, ее эксплуатационные характеристики и требования к изоляционному материалу и пароизоляции.

Затем необходимо тщательно подготовить поверхность. При этом учитывается тип используемого материала. Деревянные элементы следует обрабатывать препаратами против старения, гниения и горения. Для бетона и кирпича следует использовать глубоко проникающие антисептические составы. Правильная обработка дорожного покрытия — это половина успеха в его сохранении.

Если вы проводите ремонт или перепланировку, позаботьтесь о том, чтобы удалить все следы предыдущей отделки и провести тщательную уборку перед изоляцией. А если это бревенчатый дом, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

В дальнейшем технология пароизоляции несколько различается в зависимости от назначения поверхности — для пола, потолка и стен действия несколько отличаются.

Пароизоляция на потолок

При строительстве крыш и промежуточных этажей пароизоляцию следует укладывать на уже подготовленную и правильно пропитанную поверхность. Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности заключается в том, что в этом случае сначала укладывается теплоизоляция, а затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Он устанавливается между балками и стропилами. Если толщина изоляции равна высоте балок, необходимо сделать дополнительную обрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию потолка. После этого можно приступать к пароизоляции.

Она должна быть немного ниже периметра стен, а стыки должны быть закреплены на балках, чтобы влага не могла попасть в пространство между мембраной и изоляцией. Особое внимание следует уделить углам — это проблемные зоны, которые необходимо дополнительно герметизировать. В качестве крепежа используйте армированную клейкую ленту или степлер.

Простая пароизоляционная мембрана может также использоваться для изоляции плоской крыши или бетонного потолка изнутри. Он также фиксируется с помощью клейкой ленты после завершения теплоизоляции и установки металлического или деревянного короба.

Пароизоляция на пол

Если вы собираетесь укладывать пароизоляцию на деревянный пол, вам также необходимо установить пароизоляцию. Пол также изолирован с помощью балок. Минеральная или базальтовая вата укладывается между балками. Затем без дополнительных работ устанавливается пароизоляция.

Если же речь идет о рулонной пароизоляции, то она укладывается с нахлестом 12-15 см с тщательной герметизацией стыков, зазоров и трещин металлизированной клейкой лентой с обеих сторон. Как и в случае с изоляцией потолка, нахлест на стену должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобятся строительные леса. В ячейки обрешетки необходимо уложить гидроизоляционный слой, сверху — теплоизолятор, а после минеральной ваты — пароизоляцию в качестве третьего слоя.

Пароизоляция на стены

Процесс нанесения изоляции и пароизоляции на стены несколько сложнее, чем на потолок или пол, и включает в себя несколько больше этапов. Давайте рассмотрим процесс нанесения пароизоляционной мембраны на стены.

Прежде всего, каркас изготавливается из деревянных реек небольшого сечения. Размер планок определяется шириной теплоизоляции — расстояние между звеньями равно ширине одной плиты. Классически используется минеральная вата.

Затем между обрешеткой укладывается теплоизоляция, и теперь можно непосредственно формировать пароизоляцию. Фольга или мембрана крепится сверху, плотно к изоляции, с помощью скоб/скоб.

На этом этапе особое внимание следует уделить зазорам, образовавшимся из-за разницы в ширине изоляции, каркаса и пароизоляции. Зазоры закрываются армированным скотчем, а листы пленки наклеиваются горизонтально с нахлестом 15 см.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Важно понимать, что пароизоляция каркасного дома должна быть сначала установлена правильной стороной мембраны и прикреплена к стойкам степлером. Любые стыки должны быть герметизированы клейкой лентой или слоем мастики.

В некоторых случаях пароизоляция может не потребоваться в случае каркасных стен. Обычно это происходит, если в качестве теплоизоляции используется пенополиуретан или эковата. Но в этом случае должна быть обеспечена хорошая вентиляция фасада.

Если это все же необходимо, можно использовать один из следующих методов:

1. Прикрепление барьерной пленки к каркасу в случае обшивки гипсокартоном или облицовки. Это пароизоляция для наружных стен деревянного дома сезонного использования: дачи, студии или гостевого дома.
2. Установка слоя обшивки поверх мембраны. Он создает воздушное пространство между изоляцией и стеной. Этот метод используется только для постоянных жилищ, особенно в холодное время года.

Второй вариант используется для пароизоляции с внутренней стороны дома.

Если есть сомнения в том, нужна ли пароизоляция под заплатками внутри дома, лучше успокоиться и установить ее.