Закладные под ворота и калитку в кирпичных столбах

Отправим материал на почту

Я даю согласие на обработку моих персональных данных. политика конфиденциальности

Хороший забор всегда украшает экстерьер приусадебного участка, коттеджа или загородного дома, и одним из важных нюансов дизайна (а также функциональности) будет крепление ворот к кирпичным столбам. Даже если у вас кованые ворота и опоры, облицованные декоративным кирпичом, гармония может быть нарушена, если вкопанные столбы выглядят не так красиво. Кроме того, плохая посадка может привести к короблению ворот и/или калитки, и для исправления ситуации потребуется демонтаж кирпичной кладки.

Кронштейны навеса для ворот привариваются с внутренней стороны, но обычно выводятся из кладки вдоль центральной оси столба

Опоры из кирпича

Если о кладке столбов для забора вы уже говорили, то без заливки ленточного фундамента вам не обойтись — и об этом мы поговорим более подробно. Вам также понадобится арматура как для планки, так и для столбов, которые нужно будет привязать к накладкам для свесов ворот.

Ленточный фундамент для забора

Такой фундамент выдержит большие нагрузки, а если соблюдать технологию монтажа при заливке, то это многократно продлит срок службы строения

Конечно, раз уж вы решили выложить кирпичные опоры, вам понадобится ленточный фундамент для забора — это наиболее логичное решение для подобных конструкций. Рассмотрим некоторые особенности такого фонда. Во-первых, ленту можно заливать вровень с землей, но это если у вас ровный участок, а низкий цоколь выложен кирпичом.

Но опалубка используется и тогда, когда монолитный фундамент представляет собой единое целое с цоколем, как показано на верхнем рисунке. Для заливки потребуется бетон, который обычно производится различных марок и классов — для ограждений подходят M200 (B15), M250 (B20) и M300 (B22.5). Ниже приведена таблица, показывающая соотношения смешивания портландцемента 400.

Класс бетона	Класс бетона	Цемент	Песок	Щебень	Вода
M200	B15	1	2,8	3,8	0,7
M250	B20	1	2,3	3,3	0,65
M300	B22,5	1	1,9	2,8	0,6

Примечание к таблице: Указанное здесь количество воды является относительным, так как оно напрямую зависит от влажности песка и щебня.

Раствор можно приготовить в бетономешалке или в любой большой емкости, чтобы ингредиенты можно было легко перемешать кельмой или лопатой. Однако здесь необходимо обратить внимание на одну важную деталь — это порядок добавления всех ингредиентов — только в этом случае бетон будет соответствовать заявленной марке и классу прочности.

Сначала разводят цемент водой до состояния молока, но не выливают всю воду сразу — лучше добавлять ее в процессе приготовления смеси, чтобы консистенция не была слишком жидкой. Вы высыпаете песок в молоко и перемешиваете, пока смесь не станет гладкой, и только потом добавляете необходимое количество щебня.

При заливке фундамента под забор всегда учитывайте особенности почвы, а чтобы не углублять полосу, можно добавить к конструкции сваи

Теперь поговорим о глубине фундамента, которая напрямую зависит от вашего участка земли. То есть лента может быть заглубленной и мелкозаглубленной, но первый вариант необходим только для водянистых, неоднородных и пористых (неустойчивых) грунтов, где основание фундамента опускается на 40-50 см ниже промерзшего грунта. В противном случае такой фундамент может провиснуть или перекоситься — такие деформации обычно происходят весной во время оттепели.

Дело в том, что во время оттаивания грунтовых вод плотность сжатия ленты ослабевает, и она может поддаться собственному весу или ветровой нагрузке от забора. Но это не только дорого, но и долговечно, поэтому для таких ситуаций есть другое решение — ленточный свайный фундамент.

Принцип закладки ленточного свайного фундамента представляет собой последовательность шагов. Сначала выкапывается траншея шириной не менее 40 см и глубиной 40-45 см, затем бурятся отверстия, где будут размещены опоры, в том числе и для ворот, которые будут находиться на 50 см ниже точки промерзания. Диаметр этих отверстий будет зависеть от обсадной трубы, используемой в качестве сваи.

Учитывая, что забор является легким архитектурным сооружением, даже если в нем предусмотрены тяжелые кованые ворота, достаточно секции 100-150 мм, причем под обсадную трубу чаще всего используется асбестоцементная (хризотиловая) труба. С другой стороны, ПВХ 110-150 мм также может быть использован для ограждения грунта, но должен быть выровнен с нижней стороной фундамента, так как винил не имеет адгезии к бетону.

Нюансы армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента предотвращает оседание грунта под весом архитектурного сооружения и способствует его устойчивости к ветру

В любом случае ленточный фундамент необходимо усилить, но прежде всего (до заливки) нужно связать каркас, который будет служить каркасом для фундамента и не позволит ему растрескаться. Такой каркас изготавливается из обычной или рифленой стальной арматуры (для забора достаточно Ø10-12 мм).

Вам понадобится 4 продольных бруса (по два для верхнего и нижнего рядов) и через каждые 50 см нужно связать поперечные брусья, но рассчитывайте так, чтобы в местах сверления отверстий для труб было свободно. Используйте либо U-образные пластиковые зажимы, прикрепив два из них в форме буквы «L», чтобы зацепить поперечину с обеих сторон, либо вязальную проволоку, чтобы связать ее. Сваривать такой каркас не рекомендуется, так как он не сможет выдержать тепловую деформацию бетона.

Еще одно очень важное правило для углов заключается в том, что арматуру не нужно связывать — ее следует согнуть в соответствии с углами периметра. Раму нельзя опускать непосредственно на фундаментную площадку или упирать в стену котлована — необходимо соблюдать зазор не менее 3 см для защиты металла от коррозии. При соединении продольных брусьев один накладывается на другой с нахлестом 15-20 см и вяжется в стык.

Заливка ленты и цоколь

Приготовление бетона не относится к сложным технологическим процессам, а раствор обычно изготавливается на самой строительной площадке

Когда траншея под обрешетку вырыта, отверстия под столбы просверлены и арматурная обойма готова, можно заливать фундамент, но сначала необходимо установить обсадные трубы для забивных свай. Первым шагом является установка и заливка обсадных труб в отверстия таким образом, чтобы верхний край был на одном уровне с нижней стороной обрешетки или примерно на половине высоты обрешетки.

Расстояние между стенками скважины и обсадной трубой заливают бетоном, утрамбовывая раствор вибратором или рейкой, палкой или лопатой. Это можно сделать и без кожуха: сначала вставьте в отверстие круглый или квадратный металлический профиль диаметром 40-60 мм на высоту опор для забора. Стальные профили выравниваются по вертикали, заливаются бетоном и уплотняются раствором.

Арматурный профиль бетона следует бетонировать ниже уровня фундамента или ниже линии промерзания грунта (для неустойчивых грунтов)

Видео описание

Как сделать армирующий профиль для калитки или ворот своими руками.

Как вы понимаете, армирующий профиль кронштейна в любом случае должен находиться ниже основания фундамента, чтобы при ветровой нагрузке на забор планка не деформировалась. Если фундамент свайного типа, то сваи должны находиться на 40-50 см ниже точки промерзания грунта (для неустойчивых грунтов). После установки армирующих профилей на фундамент, траншею следует заполнить подушкой из песка или щебня (гранитной крошки) для фундамента толщиной 30-50 мм и уплотнить — обычно это делается самодельной трамбовкой из куска круглого дерева с перемычкой сверху.

Перед заливкой обрешетки поверх подушки укладывается армирующий каркас, и все секции связываются между собой вязальной проволокой (U-образные зажимы здесь не подойдут). Но, как уже говорилось выше, металлические прутья должны находиться на расстоянии не менее 30 мм от стен, нижней и верхней части обвязки. Учитывая эти требования, установите его таким образом, но сначала поместите его непосредственно на прокладку. Когда бетон готов, его заливают тонким слоем, а раму немного приподнимают с площадки, чтобы металл был окружен раствором. Затем полоса заливается полностью.

Если цоколь ограждения будет продолжением монолитной полосы, то до или после первоначальной заливки следует сделать опалубку, чтобы поднять арматурную клетку. Лучше всего сделать его из толстой фанеры или OSB, чтобы стены подвала были ровными. Обратите внимание, что верхняя линия опалубки должна быть ровной, так как она будет соответствовать горизонту отливки.

Если местность наклонная, не делайте наклонный цоколь — лучше распределить разницу в высоте по секциям, например, одна или две секции будут на одном уровне, а следующая ниже или выше на несколько сантиметров и так далее по периметру. Время окончательного затвердевания бетона составляет три недели, но опалубку можно снимать через три-четыре дня, а опоры для кладки устанавливать через неделю.

Если вы делаете кирпичный подвал, то кирпичная кладка должна быть не менее полутора кирпичей, чтобы соответствовать ширине опоры

Если цоколь будет выполнен из кирпича, залейте плинтус на одном уровне с поверхностью земли, но при этом выровняйте его по горизонтали, чтобы облегчить возведение стен. Как правило, порядовка столбов, на которые навешиваются ворота, и всех промежуточных опор, выполняется в полтора кирпича, поэтому кирпичный цоколь тоже нужно сделать такой же ширины, а это будет 380 мм. Рассчитаем геометрические параметры: длина ложа или ложемента составляет 250 мм, а ширина купола — 120 мм, слой раствора — 10 мм, итого, 250+120+10=380 мм. Схематический пример этого половинного метода показан на рисунке выше.

Опоры и закладные

Этот вариант подшивки позволяет сделать все не только очень аккуратно, но и очень красиво, что важно при отделке опор, которую многие предпочитают делать самостоятельно

Если кладка была выполнена в полтора кирпича, то в середине столба будет отверстие 140х140 мм, в которое удобно поместится круглый или квадратный армирующий профиль сечением 40-60 мм, а с каждой стороны останется свободное пространство.

По мере подъема колонны к ней следует приварить арматурный прут с углом 50х50 мм снаружи, который должен быть прикреплен к пруту арматурой Ø10 мм. Однако для удобства можно использовать куски тесьмы, приварив их к уголку и расширив металлическими прутьями, которые в свою очередь будут приварены для усиления кронштейна.

Секции ограждения требуют облицовочных балок, которые часто привариваются непосредственно к арматурному профилю без использования установочных приспособлений

Но как быть с окладами для секций забора? Можно вообще обойтись без них, т.е. приварить балки непосредственно к армирующему стояку — для этого используйте профили 20х40 или 40х60 мм. Например, для профнастила достаточно 20х40 мм, так как это очень легкий облицовочный материал, и если расстояние между столбами составляет около двух метров или чуть больше, то ветровые нагрузки не представляют проблемы.

Для более тяжелых секций (это может быть ковка) лучше установить балки 40х60 мм, особенно если под ними еще есть профнастил. Но это вовсе не обязательное условие — при желании можно сделать вкладки из арматуры или стальной полосы, к которым будут приварены балки для крепления секций.

Заполните бетоном зазоры между профилем вертикальной арматуры и внутренними стенками опоры с помощью вибратора или деревянной палки достаточной длины. Чтобы убедиться в отсутствии пустот в растворе, бетон можно заливать постепенно, по мере укладки кирпичей — так будет легче вдавливать смесь на место. Но опять же, это обоюдоострый меч, требующий особой осторожности, так как уплотнение бетона может повредить свежеуложенную опору кирпичной кладки. В этой ситуации решение принимается в каждом конкретном случае.

После того как оклады приварены к закладным элементам, швы необходимо зачистить — сначала можно использовать шлифовальную машину, а затем металлическую щетку

Для установки ворот на опоры каменной кладки необходимы прочные складные петли, которые предварительно должны быть приварены к створкам без отклонения от вертикали на один градус. Расстояние между петлями должно совпадать с расстоянием между наборными деталями, так как нижняя часть маркизы приваривается к ним только с учетом этих геометрических параметров. Затем крылья закрепляются на шарнирах, предварительно смазав точки поворота. Сварные швы следует отремонтировать шлифовальной машиной, зачистить металлической щеткой и покрасить подобранной по цвету краской или лаком.

Рекомендация: вы можете использовать воск для смазки петель — это предотвратит скрип двери при открывании и закрывании.

Изготовление распашных ворот — инструмент и материал

Убедившись, что мы можем сделать их своими руками, приступим к строительству.

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления распашных ворот.

Инструмент

Обязательно для строительства рамы и установки стоек:

• Мельница. Предназначен для резки и шлифовки металлических деталей;
• резьбовые диски;
• шлифовальные круги;
• сварщик;
• электроды;
• рулетка;
• уровень здания;
• угол;
• молоток;
• лопата;
• совок.

Вспомогательные:

• Компрессор, краскопульт или кисти для покраски столбов и/или ворот;
• бур. При необходимости закрепите обшивку двери;
• клепальный станок и заклепки для него.

Материал

Труба для рамы. Лучше всего использовать трубу 60x40x1,5; также подойдет труба 40x20x1,5. Окончательный выбор зависит от материала отделки и ветровой нагрузки;

Труба для изготовления опор. Здесь также следует учитывать вес готовой двери.

1. Вес двери составляет 150 кг или менее. Подходящая труба — 80x80x4;
2. Вес двери от 150 кг до 300 кг. Труба — 10x100x5;
3. для ворот весом более 300 кг. Труба -140x104x5.

Примечание: В качестве столбов можно использовать кирпичи, бетон или даже дерево. В любом случае, свойства материала должны соответствовать предполагаемой нагрузке.

• петли для распашных ворот. Они могут быть регулируемыми или нерегулируемыми. Они должны быть изготовлены из высококачественного материала и выдерживать значительную нагрузку;
• замки. Может быть механическим или электромеханическим. Выбор остается на ваше усмотрение;
• краска. Краска, необходимая для окраски стоек и/или планок;
• облицовка. Здесь снова полная свобода выбора. До тех пор, пока вам это нравится и вы можете себе это позволить;

Автоматика для распашных ворот. Для опции автоматических ворот. Вы можете не устанавливать его вообще или установить позже. Если вы планируете установить их в будущем, сделайте раму распашных ворот более прочной.

Сделай сам: распашные ворота и калитка на кирпичных столбах

Забор. Ворота. Калитка. Из чего их сделать? Сколько людей, столько и мнений. От дорогих каменных конструкций до «народных», и всем надоел профилированный лист на металлических столбах. Если ваша душа жаждет чего-то подобного, не проходите мимо. В этой статье описано, как сделать красивые и недорогие распашные ворота с калиткой на реечном фундаменте.

 

• Как сделать фундамент при высоком уровне грунтовых вод под распашные ворота на столбах из кирпичной кладки
• Как сварить ворота и калитку и обшить их досками из дерева
• Часто задаваемые вопросы о конструкции ворот
• Сколько стоит построить распашные ворота и калитку

Самодельные распашные ворота и калитка на кирпичных столбах

Я решил огородить территорию. Начали с постройки распашных ворот и калитки. Я хочу автоматизировать ворота. У меня было много времени, чтобы подумать, как и что делать. Я подумал, что надо бы надеть на него ленту. Я поставлю три кирпичных столба. Я сварю ворота и калитку вместе из трубы. Затем я отнесу его на палубу.

Фундамент для ворот представляет собой утопленную бетонную ленту, предложенную пользователем Groundworkturf.

Прочный монолитный фундамент для забора из каменной кладки при высоком уровне грунтовых вод, такой фундамент не будет искалечен силами морозной волны.

Мы дадим вам пошаговую инструкцию, как сделать такие ворота:

1. Разметьте и выкопайте траншею для реечного фундамента.

Ширина и глубина планки составляет 60 см. Ширина траншеи составляет 1,5 м.

1. Уложите геотекстиль внахлест на стенки на дно траншеи. Засыпьте траншею щебнем. Уплотняйте щебень послойно. Общая толщина кровати составляет около 30 см.

Щебень лучше распределять, например, отбивая фракциями 20-40, фракциями 5-20.

1. Установите опалубку и свяжите арматурную клетку.
2. Проложите проводку для приводов распашных ворот в «обрешетке».

Проложите проводку в трубе ПНД диаметром 25 мм и металлопластиковой трубе диаметром 16 мм.

1. Свяжите арматуру для усиления столбов.
2. Залейте реечный фундамент для ворот и калитки.
3. Уголки и арматура для приваривания петель к стойкам.

Для столбов используйте четырехгранную арматуру 10′.

1. Постройте столбы с помощью кирпичей.

Пользователь впервые в жизни выполнял кирпичную кладку. «Кирпичи» из пескоцемента, уложенные дядей Вованом на квадрат ’10’. Длина бруска составила 45 см.

Стыки аккуратные.

1. Подложите раствор под петли ворот и калитки.
2. Засыпьте столбы песчаником и уложите провода.

Ваши посты готовы.

Теперь сварите ворота и калитку. Чтобы получить прямые ворота без перекосов, сначала сварите всю конструкцию, а затем разрежьте ее на два отдельных крыла с помощью шлифовальной машины.

1. Загрунтуйте и покрасьте калитку и створку калитки.
2. Закрепите створку калитки.
3. Изготовить и забетонировать два упора для створок калитки при открытой двери.

В будущем UncleVovan приварит датчики безопасности к столбам.

Не забудьте подключить его.

Совет от FORUMHUSE — те, кто планирует установить операторы распашных ворот, сразу же сделайте под них встроенные (со стороны заднего двора). В противном случае вам придется крепить металлические пластины к кирпичу, и они со временем сломаются из-за циклических нагрузок.

Совет: Начните с встраивания замка в профильную трубу. Это проще, чем возиться с готовой калиткой. Я также пропустил пункт о блокировке. В результате ручка упиралась в дверь, и калитка не закрывалась. Мне потребовалось 30 минут, чтобы понять, что делать. Я решил либо вырезать предварительно окрашенный болт и приварить новый, либо сделать паз для ручки и замка. Я решил сделать канавку. Я вырезал часть трубы и заварил это место металлической лентой. Отделка, грунтовка и покраска. Мне понравился результат.

1. Доска объявлений на воротах и калитке.

Предварительно просверлите в досках отверстия для шурупов и покройте древесину гидроизоляцией в два слоя.

Чтобы избежать застоя воды на концах досок, распиливайте их с небольшим скосом. Скосите верхнюю и нижнюю части наружу.

1. Сделайте задвижку для ворот.

Полностью отделанная входная группа с приставными карнизами.

Читайте также: Эвакуировали машину: почему ваш автомобиль могут эвакуировать и что делать

Как сделать распашные ворота и калитку: ответы на самые частые вопросы

Пользователям портала понравился гол от UncleVovan. Они задавали вопросы мастеру.

Посоветуйте, пожалуйста, какой размер профильной трубы?

Я купил такую трубку:

• 60x40x2 мм — 24 м;
• 40x20x2 мм — 18 м;
• 40x20x1,5 мм — 24 м.

Какова высота столбов и ограждения?

Высота столбов ограждения составляет около 2 метров. Затем ограждение будет изготовлено из сварной сетки. Высота забора составит 1,8 м.

А как вы укрепляли фундамент и сколько цемента понадобилось?

Армирование фундамента — 2 ряда по 5 прутьев + 5 штук поперечных рам. Вместе со столбами мы израсходовали 15 25-килограммовых мешков цемента. Арматура «10». Фундамент требовал 72 м, а столбы — 24 м.

Как закрепить калитку к кирпичному столбу

Петли калитки должны крепиться не к закладным стойкам, а к квадратной профильной трубе, которая должна быть заранее прикреплена к закладным стойкам с помощью сварки. Это равномерно распределяет нагрузку на калитку и снимает нагрузку на кладку опоры забора. Кроме того, петли можно легко установить ниже или выше.

Сварочные работы

Вы можете выбрать калитку с профильной трубой 40x40x2. Они могут крепиться к закладным элементам рамы. Заложенные элементы крепятся к фасонной трубе, которая находится в опоре.

Если калитка очень тяжелая и может погнуть опору, то для предотвращения этого нижняя сторона швеллера в опоре обрезается. Под этим понимается заливка канала цементным раствором.

Однако в этом случае швеллер приваривается к металлической ферме, которая помещается в котлован между опорами для более прочной фиксации. Для создания этой фермы был использован брус 5х5 см.

Калитка и рама распашной двери

Установка калитки на столбы каменной кладки требует точного предварительного расчета нагрузок на опоры. Рассчитайте нагрузки от калитки и выберите размер секции канала и прочного кирпича.

В противном случае столб ограждения может просто не выдержать веса калитки и разрушиться. Чаще всего используется швеллер сечением 170 мм кв.

Красивая фотография и удачный дизайн варианта двери показаны ниже.

Деревянная калитка в заборе на анкерах

Последний этап – самый приятный

Навешиваем калитку и проверяем ее выравнивание, регулируем высоту с помощью шайб, крепим винт к калитке. Установите на место защелки, замки и винты. Вымойте и высушите, очистите сварные швы и загрунтуйте. После высыхания покройте двумя слоями краски.

Сделать надежный и относительно недорогой забор для вашего участка можно с помощью связного забора — столбы делаются из кирпича, а заполнение (пролеты) и любой легкий материал — дерево, профлист, кованые ограждения. Вроде солидно, а стоимость намного меньше, чем за «чисто» кирпичный забор. А кладка столбов не самая сложная, но экономически выгодная. Мастера всего два года назад просили от 2000 рублей за пост, а сегодня цены выросли более чем в два раза. Вы можете построить столб для забора из каменной кладки своими руками, не имея навыков каменщика. Главное — следовать технологии, и все получится.

Конструктивные особенности забора с кирпичными столбами

Существует несколько типов ограждений, которые можно возводить с каменными столбами по периметру. Это может быть ограда с деревянными пролетами и столбами из каменной кладки (довольно часто используется имитация дерева или деревянный профнастил), кованая ограда, листовой металл или даже натуральный камень.

На первый взгляд, строительство такого забора своими руками не представляет сложности, но на самом деле этот забор имеет довольно сложную конструкцию. Типы стен:

1. Соответствующий полуторный столб имеет толщину в полтора кирпича (380×380);
2. Двойные столбы толщиной в два кирпича (510х510).

Первые в основном используются для легких ограждений, где вес строительных материалов относительно невелик. В то время как последние могут прекрасно поддерживать забор с кладкой столбов (кованое железо, медь, профилированный лист) из тяжелых строительных материалов.

Перед началом работы необходимо сделать чертеж, эскиз или хотя бы набросок будущего забора. На этой схеме будет четко показано расположение забора, тип почвы, высота фундамента. Кроме того, исходя из длины и высоты столбов, вы сможете рассчитать необходимую ширину, расстояние между воротами и расстояние между столбами. В нем также необходимо указать параметры ворот и коммуникаций, которые будут проходить через ограждение.

Правильный расчет необходим для того, чтобы не нарушить геометрию конструкции и не превысить максимально допустимую нагрузку. В противном случае конструкция не выдержит собственного веса и начнет разрушаться.

После завершения проектных работ необходимо выбрать фундамент. Оптимальным вариантом для самой конструкции является ленточный фундамент, к тому же он наиболее экономичен. По периметру забора следует выкопать траншею, а глубина отверстий для столбов должна быть не менее половины высоты забора. Другими словами, забор высотой 2 метра должен быть заглублен на один метр, иначе земля промерзнет и столбы могут деформироваться. Уклон также определяется на основе этих параметров, наиболее распространенный — 2-2,5 метра. Общая схема выглядит примерно следующим образом:

1. Глубина котлована составляет 50-70 см;
2. Глубина отверстий для несущих труб — от 1 метра;
3. Расстояние между опорами — от 2 метров;
4. Высота забора — от 2 метров.

Помните, что очень важно, чтобы реечный фундамент был залит равномерно и одинаковой ширины на всех участках. Поэтому рекомендуется выполнить все работы по этой части ограждения за один день. Фото — Схема забора с кирпичными столбами

Затем трубы устанавливаются в каждый проем между секциями, при этом необходимо обратить внимание на их геометрическую точность во время установки. Труба должна иметь хорошее сечение, не меньше 80*80. Ее также необходимо заполнить цементом посередине. Между установкой каркаса и опор подождите неделю, чтобы раствор затвердел и основание забора укрепилось. По истечении этого времени следует начать установку сетки.

Именно здесь чаще всего используется технология сварки, именно сваренные части конструкции обеспечивают максимальную жесткость. Усиления привариваются в верхней части ограждения и в нижней части. Теперь начинается самая интересная часть работы: кладка столбов для забора из профилированного листа.

Перед началом укладки позаботьтесь о пароизоляции и гидроизоляции, иначе влага из земли, проникающая в конструкцию, будет способствовать коррозии трубы между секциями. Тщательно утрамбовывайте каждый кирпич, между секциями забора не должно быть пустот. Иногда для заливки ограждения используется смесь щебня и бетона.

Строительство такого забора занимает в среднем от двух до четырех недель, в зависимости от интенсивности работ. Большую роль играет дизайн самого забора с кирпичными столбиками, установка кирпичей и покрытие (если оно подразумевается). Как для загородных домов, так и для частных коттеджей очень важна не только долговечность конструкции, но и ее красота. Террасы из железного профиля могут быть окрашены в выбранный вами цвет, а поселок украшен оригинальными элементами.

Красивые заборы можно увидеть на нашем фото, здесь кирпичные столбы сочетаются с различными основными металлическими профильными листами, деревом, камнем.

Видео: кирпичные столбики для забора

Кладка кирпича и монтаж закладных ворот

Чертеж и материалы для строительства забора с кирпичными столбами

Обычно столбы делают в 1,5 или 2 кирпича с сечением 380X380 мм или 510X510 мм. Высота конструкции — до 3 метров. Кладка ведется со смещенным швом нижнего ряда внахлест на верхний ряд кирпичей. Стык стандартный — 8-10 мм.

Нижний оклад откатных ворот в кладке столбов представляет собой канал. К нему приваривается каркас из арматуры.

Установка включает в себя следующие шаги:

• разрезание канала на заданную длину;
• отрезание профилей;
• перпендикулярное приваривание элементов профильной трубы к опоре;
• сварка заложенного каркаса с металлическими прутьями;
• Проверка структурной целостности.

Облицовка является важным элементом. Сборка требует тщательного соблюдения размеров и уровней.

Как и когда устанавливают закладные?

Это сложный вопрос. Если вы привариваете их заранее, необходимо правильно разметить точки крепления: три для каждой створки ворот и две для калитки. Затем нужно обложить стену кирпичом так, чтобы заложенные элементы находились в шве и выглядели симметрично и аккуратно. Можете ли вы сделать это сами? Это трудно.

При кирпичной кладке проще установить все крепления на нужной высоте и закрепить их на мульоне с помощью сварки, винтов или зажимов. В этом случае вы сможете установить их максимально аккуратно и красиво. Покрасив их под цвет кирпича, вы скроете все следы монтажа.

Может случиться так, что посты уже есть, но никто не подумал о встраивании. Как тогда прикрепить ворота к кирпичным столбам?

Есть два способа, и оба не совсем правильные:

• Крепление с помощью «зажима». Вокруг готовой стойки из уголка собирается рамный зажим. Иногда в трех местах на кольцах, иногда по всему периметру. Дело не в красоте, главное, чтобы она была прочной.
• Крепится к шпилькам из арматуры. Просверлите достаточно глубокие отверстия, диаметр которых должен быть немного меньше диаметра арматуры. Начните сверлить на стыке кирпичей и ведите сверло по диагонали сверху вниз. Вставьте куски арматуры в подготовленные отверстия. Действуйте, как описано ниже.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ потребуются различные инструменты и оборудование:

• Измерительные инструменты — рулетка, спиртовой уровень;
• Длинная бечевка и колья для разметки;
• Ручная дрель или механизированная дрель;
• Кувалда или портативный гидравлический молоток;
• Штыковая лопата;
• трамбовщик.

Если вы планируете строить деревянные столбы, вам нужно будет гидроизолировать их, чтобы они не сгнили в земле. Сначала покройте весь столб антисептиком, таким как Novotex или Biosept, а затем пропитайте подземную часть расплавленным битумом.

Подземная часть металлических столбов перед установкой должна быть очищена от ржавчины, покрыта грунтовкой, а также смазана горячей смолой. Эта работа не занимает много времени, так как асфальт застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первым шагом в возведении опоры забора является нанесение линий. Накиньте струну на стойки между крайними точками, затем измерьте предполагаемое расстояние между стойками вдоль струны и отметьте точки их установки. Процедура установки выглядит следующим образом:

1. Просверлите отверстия расчетной глубины в отмеченных точках. Диаметр шнека должен быть на 2-4 см меньше поперечного сечения столба. При сверлении старайтесь держать инструмент в вертикальном положении и не раскачивать его, чтобы не нарушить стенки отверстия, что приведет к падению столба без использования молотка.
2. Концы деревянных столбов рекомендуется обработать фаской, чтобы их было легче вставить в отверстие.
3. Уплотните дно ямы трамбовкой и посыпьте песком или щебнем.
4. Забейте первый столб кувалдой на необходимую высоту. Здесь вам понадобится помощник, чтобы поддержать конец пропеллера и предотвратить его вибрацию от ударов молотком.
5. Повторите предыдущую операцию с последним столбом и натяните веревку между ними, чтобы забить верхний уровень.
6. Вбейте остальные стойки, ориентируясь на уровень веревки. Заполните их почвой со всех сторон и утрамбуйте.

Советы профессионалов

Надеемся, что наши инструкции помогли вам представить себе процесс изготовления опорных столбов для кладки забора и технологию крепления к ним полотна ворот. Чтобы увидеть все этапы своими глазами и получить представление об идеях, разработанных профессиональными строителями, рекомендуем посмотреть несколько полезных видеороликов:

Ошибки в конструкции креплений ворот могут дорого обойтись при последующем использовании. Но если вы будете следовать всем шагам постепенно, тщательно разбираясь в технологии и выполняя все операции качественно и последовательно, то сможете надежно закрепить ворота на кирпичных столбах своими руками. Удачи!

Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция

Поэтому столбы устанавливаются в землю, заливаются бетоном, к ним привариваются закладные детали и столбы замуровываются. Теперь необходимо навесить саму дверную панель, для чего необходимо приварить петли к стойкам. Одной из распространенных ошибок на этом этапе является приваривание петель непосредственно к закладным стойкам. Однако разумнее приварить петли к отрезку швеллера, предварительно прикрепленного к закладным стойкам.

Это происходит потому, что нагрузка, возникающая при отпирании дверного полотна, неравномерно распределяется между петлями. В результате на один элемент будет действовать большая деформирующая сила, чем на другой. Это приводит к короблению металла и деформации дверного полотна при длительной эксплуатации.

Швеллер, приваренный к кронштейнам, будет распределять нагрузку более равномерно, снижая риск деформации или отрыва заделки от опорной колонны в результате сварки.

[Важно]Не обязательно точно соответствовать длине двери. Достаточно, чтобы длина канала была достаточной от нижней скобы до верхней[/important].

Последовательность сварочных работ зависит от типа петли. Мы будем рассматривать вариант с прямыми петлями как самый простой. Вот последовательность:

• К закладным элементам приваривается швеллер или двутавровая балка. На нем отмечены точки крепления петель.
• Пока дверь находится на земле, к ней привариваются верхние половинки петель.
• Нижние части петель привариваются к стойкам в отмеченных точках.
• Поднимите дверь и установите ее на петли. Не опускайте его до конца, так как петли приварены неправильно. На этом этапе проверьте, легко ли открывается и закрывается дверь и нет ли перекосов.
• Если все в порядке, петли привариваются еще в нескольких местах. Под двери устанавливаются опоры.
• Петли привариваются на место, перекрывая шов сверху вниз. Затем, когда петли остынут, наложите еще один шов с другой стороны.
• Швы зачищаются с помощью шлифовальной машины.

Очень важно избежать коробления и деформации при сварке петель. В противном случае ворота не закроются должным образом или откроются самопроизвольно. Петли не должны быть приварены к массе. Перед окончательным закреплением убедитесь в правильности установки.

Установка столбов для ворот, запирающихся на засов или тяжёлых ворот

Единственный способ гарантировать, что столбы ворот не будут шататься, — это убедиться, что они имеют прочный фундамент и прочно соединены друг с другом. Соединение может быть выполнено в двух местах — внизу, у прохода ворот, и в верхней части стоек. Обычно их сваривают в этих двух местах, вставляя между ними две двутавровые балки.

Однако существует серьезное ограничение, связанное с верхним креплением — иногда может возникнуть необходимость пропускать транспортные средства, превышающие высоту стоек и верхней балки. Поэтому верхняя балка должна быть съемной.

Если вы въезжаете на свой участок и собираетесь проезжать только на своем автомобиле, вам может не понадобиться сплошное основание ворот, а достаточно будет отдельного для каждого столба. Стойки просто сварены внизу с толстой двутавровой балкой и такой же балкой вверху, но съемной, вставленной в приваренные гнезда и с приваренными штырями для вставки.

Однако это не мешает сделать фундамент для каждого столба отдельно, который должен быть ниже глубины промерзания для таких ворот. В зоне входа обычно делается бетонная площадка. Будет очень хорошо, если двутавровая балка, которая приваривается между стойками внизу, будет толще, чем эта. В слое бетона он будет надежно защищен от ржавчины, так как бетон дает слабощелочную реакцию на среду и предотвращает окисление металла.

Фундамент обычно заливается сплошным слоем. Его глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы. Все происходит по тем же принципам, что и при строительстве ленточного фундамента для дома. Толщина фундамента составляет около 50 см. Теоретически достаточно 30 см, но ширина 50 см позволит сэкономить на опалубке и залить фундамент у стен котлована.

Фундамент расширен с обеих сторон перпендикулярно входу. Контрфорс вокруг столба общей длиной один метр обычно достаточен даже для тяжелых ворот. Укрепите фундамент перед заливкой.

Поверх стоек рекомендуется установить двутавровую балку. Учитывая, что для тяжелых ворот обычно требуются большие и тяжелые столбы, балка должна подходить.

Демонтаж и сборка могут быть затруднены, так как каждый раз приходится привлекать кран. По этой причине лучше всего сделать стойки с разумным запасом по высоте и приварить к ним балку раз и навсегда.