Замена передних и задних амортизаторов ВАЗ 2107: как снять и установить » АвтоНоватор

Назначение амортизаторов

Автомобильные амортизаторы (демпферы) являются гарантом комфорта и безопасности вождения. Их основная функция заключается в предотвращении отрыва колес от дороги, обеспечении надлежащего сцепления с дорогой и поглощении любых вибраций.

Сдвоенные амортизаторы на ВАЗ 2107 обеспечивают достаточную тягу

Такие детали чаще всего заменяются запасными частями того же типа, которые можно приобрести в автосалонах. Сроки замены определяют сами автовладельцы, но затягивать с этой процедурой не стоит, иначе она чревата преждевременным износом.

Конструкция амортизатора

Конструкция амортизатора зависит от его типа. Основным компонентом является цилиндр в корпусе с ручками. Внутри находится гидравлическая смесь (газ или смесь жидкости и газа). Также имеется поршень, соединенный со штоком. Поршень имеет обратные клапаны и уплотнительные кольца. Они служат для сжатия жидкости в цилиндре и перемещения ее в свободное пространство внутри. Амортизатор крепится к кузову автомобиля с помощью штока и подушки, а к подвеске — с помощью цилиндра. На концах компонента имеются специальные скобы.

Конструкция монотрубных и двухтрубных амортизаторов

Пылезащитный кожух защищает внутреннюю часть цилиндра и поршневой шток от повреждений и грязи. Чтобы жидкость не вытекала из цилиндра, на верхней части цилиндра установлен специальный фланец с направляющей втулкой. Как самый сложный, так и самый простой амортизатор содержит вышеупомянутые части.

Признаки неисправности демпферов

На скорости свыше 30 км/ч управлять автомобилем без амортизаторов очень проблематично. Рабочие части предназначены для управления колесом: оно совершает одно движение вверх и одно вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) поглощается демпфером, преобразуется в тепло и рассеивается в воздухе.

Правильно функционирующие заслонки обеспечивают безопасность, но не все об этом знают. Агрегаты изнашиваются постепенно, и этот процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует тот факт, что его автомобиль начал вести себя по-другому — в результате происходит авария.

Чем больше изнашивается амортизатор, тем меньше контакт колеса с поверхностью дороги. Это увеличивает тормозной путь, снижает скорость, с которой автомобиль может войти в безопасный поворот, порог аквапланирования и увеличивает износ ходовой части и шин.

Системы ABS и контроля тяги не обнаруживают неисправные амортизаторы. Их датчики регистрируют движение колес по дорожке, а не их вращение в воздухе. Электронный блок управления получает ошибочные данные и неверно направляет информацию другим механизмам. Поэтому водитель должен полагаться на собственные ощущения, чтобы определить, правильно ли работают амортизаторы. Основными признаками неисправности являются снижение комфортности езды, вибрация и «грохочущий» шум.

Последовательность действий спереди:

Таким же образом снимите колесо спереди, затем откройте капот. Имеется доступ к штоку переднего амортизатора ВАЗ 2107.

• Открутите гайку, используя ключ на 17 и удерживая ее ключом на 6.
• Затем из-под автомобиля ключом на 13 открутите кронштейн и снимите его вместе с амортизатором:
• Теперь повторите все действия с другой стороны, снимите другой амортизатор, а затем в обратном порядке просто установите новые. Некоторые автовладельцы, наоборот, считают, что проще сначала поменять с одной стороны, чтобы не поднимать ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна производиться одновременно на передней и задней части для обеспечения максимально плавной работы, но некоторые «скупые» энтузиасты утверждают, что такая замена обходится дороже.

Автомобильный амортизатор — это устройство, которое обеспечивает не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Амортизаторы обеспечивают надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию и, как следствие, минимизируют вибрацию кузова. Отечественный ВАЗ 2107 оснащен амортизаторами, которые расположены в конструкции шасси возле каждого колеса. Что такое замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим подробно.

Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 — инструкция

Алгоритм работы описан ниже:

• установите противооткатные упоры для колес;
• откройте капот;
• зафиксируйте стержень плоскогубцами или гаечным ключом (иначе он будет вращаться);
• снимите верхнюю подушку амортизатора (для этого открутите крепежную гайку);
• поднять машину;
• снимите пару гаек, удерживающих кронштейн и рычаг;
• Снимите амортизатор в направлении «вниз»;
• Намочите детали (если на них есть коррозия или если трудно открутить гайки);
• Снимите нижнюю подушку со штока поршня;
• Открутите болт и снимите гайку, удерживающую кронштейн амортизатора и амортизатор;
• Установите новый компонент.

Если во время работы вы обнаружите, что детали «застряли», используйте смазку и удлинитель гаечного ключа (например, трубку). Прикладывайте усилие осторожно, чтобы не повредить резьбу. Изношенные втулки можно выбить с помощью стержня или молотка.

Во время сборки соедините кронштейн с новым блоком с помощью сайлентблоков. Сначала закрепите деталь вверху, полностью вытянув стержень — к нему крепится нижняя подушка, а деталь вставляется в отверстие вверху. Чтобы деталь не выпала во время работы, она закреплена гайкой (ее не нужно затягивать). Предварительно установите шайбы и верхнюю подушку. Прикрутите кронштейн к нижнему рычагу (здесь винты должны быть хорошо затянуты), затем закрутите верхнюю гайку. Установите крепежные болты при опущенном автомобиле, когда подвеска находится под фактическим весом автомобиля.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107), одинакова, последовательность работ при замене амортизаторов для этих автомобилей идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работа по замене не так сложна, поэтому они могут сделать ее самостоятельно. В этом случае вам не понадобится много инструментов:

• Специальный гаечный ключ для удержания штока амортизатора;
• Гаечный ключ и торцевой ключ 17-го размера;
• Открытый гаечный ключ или накидной ключ до 13;
• WD-40.

Конечно, перед началом работ следует приобрести новые амортизаторы передней подвески. Лучше загнать машину в яму или на эстакаду.

Первым шагом является ослабление верхнего крепления амортизатора. Для этого откройте капот и найдите технологические отверстия в крыльях, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед откручиванием протрите гайку от пыли и нанесите WD-40.

Чтобы открутить гайку, вам придется придерживать шток амортизатора, для чего вам понадобится специальный гаечный ключ с небольшим пазом для его верхнего края.

Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать обычный 6-мм ключ.

Но здесь есть небольшой нюанс — со временем затяжка гайки становится настолько тугой, чтобы удержать стержень, что вам может понадобиться увеличить сечение трубки рычага гаечного ключа, удерживающего стержень.

А поскольку гаечный ключ довольно маленький, значительное усилие может просто сломать его. Поэтому лучше использовать специальный гаечный ключ, который труднее сломать.

Итак, удерживая шток, ослабьте гайку верхнего крепления амортизатора ключом на 17, как на фото выше.

Затем снимите пружинную шайбу, установленную под гайкой, а также шайбу подушки и саму верхнюю подушку.

Следующим шагом будет перемещение под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу с помощью кронштейна.

Чтобы отсоединить его от кронштейна, необходимо выкрутить два болта, крепящие кронштейн. Для этого вам понадобится ключ на 13 мм, для удобства лучше использовать WD-40 для соединений.

После того как эти болты будут выкручены, вы можете потянуть амортизатор вместе с кронштейном вниз. Затем отсоедините кронштейн от снятого амортизатора.

Для этого используйте два 17-миллиметровых гаечных ключа открытого типа и торцевой ключ.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора кронштейн фиксируется новыми резиновыми деталями — сайлентблоками.

Сначала необходимо закрепить амортизатор в верхней части. Для этого шток амортизатора снимается полностью, на него обязательно устанавливается новая нижняя подушка, а затем вставляется в верхнее отверстие.

Сверху, чтобы стержень не выпал из отверстия, необходимо закрепить его гайкой, не забыв предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. Затягивать гайку не нужно, главное, чтобы стержень не выпал.

Затем прикрутите кронштейн амортизатора к нижнему рычагу управления, болты должны быть полностью затянуты.

Затем затяните верхнюю гайку, для чего необходимо затянуть стержень гаечным ключом.

Замена переднего амортизатора производится аналогичным образом с другой стороны.

Важный момент:

Если работы проводились на домкрате или автомобиль был снят для удобства — затяжку болтов следует производить на опущенном автомобиле, чтобы подвеска была нагружена весом автомобиля.

Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов проверки дросселей является визуальный осмотр. Вы можете заметить масляный туман на детали, которого там не должно быть. Утечки смазки — это признак утечки и сигнал о том, что пора заменить компонент. Если вы сомневаетесь, протрите заслонку и повторите проверку через несколько дней использования. Также проверяются пыльные обложки и буфер отскока. Масло может способствовать деградации этих деталей.

Важным шагом является осмотр шин. Если есть признаки износа, особенно неравномерного, можно с уверенностью сказать, что амортизаторы неисправны. Следует также проверить шток компонента. Если на его поверхности видны царапины от зажатия или коррозии, амортизатор требует срочной замены.

Коррозия на валу амортизатора указывает на необходимость срочной замены.

Наиболее часто используемым методом является испытание на «раскачивающуюся балку». Определить, какой амортизатор поврежден, можно, нажав на угол автомобиля: в месте повреждения детали автомобиль будет продолжать шататься. Если заслонка «остановилась», это означает, что она заклинила. Рекомендуется проводить эту проверку через регулярные промежутки времени.

Визуальный осмотр амортизаторов автомобиля на наличие дефектов

Также проверяется курсовая устойчивость автомобиля. При скорости свыше 80 км/ч автомобиль начинает «рыскать» по автостраде, особенно если на проезжей части есть неровности и выбоины. Устойчивость автомобиля снижается.

При неисправных амортизаторах можно наблюдать замедление реакции транспорта на рулевое колесо — например, руль вывернут до упора, а автомобиль только начинает поворачивать. Со временем владелец привыкает к подобным изменениям, поэтому при появлении симптомов следует заменить детали самостоятельно или проверить их в сервисном центре.

Станции диагностики амортизаторов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. В первом случае автомобиль заезжает на специальную плиту пола, которая генерирует график вибрации после нескольких минут тестирования. Состояние амортизаторов определяется экспертами на основании полученных данных и нормальных параметров для данной модели.

Проверка автомобильных амортизаторов на вибростенде

Второй вариант предполагает полную разборку подвески автомобиля и извлечение деталей. Это позволяет получить наиболее точную информацию, но стоит больших денег. Ударные стендовые испытания чаще всего используются для диагностики дорогостоящих компонентов.

При стендовых испытаниях амортизатор разбирается на составные части

Последовательность действия:

• Поднимите ВАЗ 2107 домкратом на сторону замены (отсоедините заднее колесо), не забыв затянуть ручной тормоз;
• Побрызгайте резьбу креплений WD-40 и пойдите выпейте чашку чая. В течение 15 минут тефлоновая смазка проникнет внутрь, облегчая откручивание.
• Начните откручивать нижний болт, удерживая его с одной стороны и работая трещоткой с другой, а затем выбейте болт молотком, через пластиковую пластину, чтобы не повредить резьбу.
• Теперь нижний край может свободно «висеть».
• Теперь ослабьте болт на верхнем креплении гаечным ключом и снимите цилиндр, отведя его ломиком в сторону.

Теперь перенесите домкрат на другую половину и повторите те же действия. Вы можете использовать любые масляные или газовые, но они должны быть одной пары. Задние амортизаторы заменяются таким образом.

Замена передних амортизаторов сопровождается теми же симптомами: стук и остановка при ударе переднего колеса вниз, смазка передней подвески.

Необходимые инструменты — гаечные ключи 6, 13, 17.

Проверка исправности амортизаторов

Однако прежде чем описывать процесс работы, давайте рассмотрим, как определить неисправный амортизатор.

Первым симптомом, как уже упоминалось, является стук с одной или обеих сторон автомобиля при преодолении сильных неровностей.

Визуальный осмотр также поможет выявить неисправность. Утечки масла часто можно увидеть на внешней стороне неисправного компонента.

Это указывает на то, что амортизатор негерметичен и из него вытекает немного масла.

Состояние также можно проверить, покачивая тело. Для этого подойдите к одному из передних колес и обеими руками сильно прижмите свое тело, чтобы преодолеть сопротивление пружин.

Нажмите несколько раз, чтобы добиться наибольшей амплитуды колебаний, затем прекратите сильное раскачивание.

Если амортизатор хороший, тело сразу же вернется в исходное положение без шатаний.

Однако если наблюдается даже незначительное колебание, амортизатор неисправен.

Раскачивание необходимо для проверки обеих сторон автомобиля, так как замена должна производиться как минимум попарно — одновременно заменяются два амортизатора передней подвески или задней подвески. Еще лучше менять все компоненты одновременно.

Мы пока не будем рассматривать замену задних амортизаторов, все сказанное ниже относится только к передней подвеске.

Замена передних амортизаторов на “классике” — виды амортизаторов

Автомобили отечественного производства оснащаются следующими типами:

• газойль с высокой жесткостью (подходит для длительной езды по плохим дорогам);
• газовые — классическая альтернатива предыдущему типу (хорошо подходят для езды на скорости благодаря хорошей ударопрочности)
• масло (оптимально для любителей «уверенной» езды по хорошим дорогам, городской вариант).

Первые два типа обеспечивают лучшую управляемость, позволяя маневрировать на крутых поворотах — подходят для любителей спортивного вождения.

Перед покупкой проверьте технические характеристики, так как на рынке постоянно появляются новые модели. Предпочтение следует отдавать производителям и дилерам с хорошей репутацией.

Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 своими руками — какие марки популярны? В настоящее время опытные автовладельцы хорошо отзываются о следующих устройствах (в скобках указана примерная стоимость в рублях):

• Площадь (700);
• Каяба (600);
• Финвал (900);
• «СААЗ» (500).

Последовательность работ

Правый и левый амортизаторы идентичны по конструкции, поэтому процесс замены каждого из них ничем не отличается.

Для замены амортизатора автомобиль должен быть припаркован на яме. Если его нет, это можно сделать с помощью домкрата или подставок.

Затем необходимо открыть капот автомобиля и с помощью специального ключа открутить гайку штока. Если у вас нет гаечного ключа, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удержать стержень от проворачивания, и ослабить гайку гаечным ключом.

После того как гайка снята со штока, снимите пружинную шайбу, затем подушечную шайбу и саму шайбу верхнего крепления амортизатора. Во время этой операции автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

Затем автомобиль следует поднять и снять колесо для облегчения работы. В нижней части автомобиля есть две гайки, удерживающие кронштейн рычага. Их нужно открутить, под ними находятся пружинные шайбы, которые также нужно снять. Перед тем как открутить их, рекомендуется обработать резьбу сначала WD-40, а затем металлической щеткой. Это поможет удалить окись на резьбе.

После откручивания гаек потяните вниз амортизатор, чтобы снять его с автомобиля.

Снимите нижнюю подушку амортизатора с перекладины.

С помощью гаечных ключей открутите гайку, крепящую кронштейн к амортизатору, затем выньте болт и шайбу и снимите кронштейн. Снятый кронштейн можно установить на новый амортизатор при его замене.

Установите и закрепите амортизатор в обратном порядке.

Перед установкой амортизатора полностью снимите штангу амортизатора, установите на нее шайбу и подушку, а затем затяните гайку сверху.

Если замена переднего амортизатора ВАЗ 2107 выполняется на домкрате или подставках, автомобиль необходимо опустить до касания колесами земли. Это нагрузит подвеску автомобиля, и стержень появится в отверстии крепления к кузову.

Если шток амортизатора не выходит до конца из верхней части, наденьте на него подушечную шайбу и закрутите гайку, затем используйте отвертку или гаечный ключ, чтобы выдвинуть шток до конца.

Какие инструменты нужны, чтобы сменить демпфер

Для установки новых и снятия старых заслонок вам понадобятся следующие инструменты:

• гаечные ключи;
• домкрат;
• съемник для пружин подвески;
• Жидкость WD-40;
• противооткатные упоры.

Инструменты для замены: галерея

Всем водителям рекомендуется иметь при себе 2 противооткатных башмака.

Для снятия кронштейна необходимы гаечные ключи.

Для поднятия автомобиля используйте домкрат.


Для замены дроссельной заслонки необходим съемник.

Жидкость WD-40 поможет открутить ржавую гайку

Когда необходима замена амортизаторов

И передние, и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Тем не менее, эти компоненты структурно различны. Основное различие между этими компонентами заключается в способе крепления, но подробнее об этом мы узнаем при рассмотрении процесса замены узлов.

Данные компоненты требуют замены в следующих случаях:

• Когда механизм становится неисправным, то есть не обладает способностью амортизировать тело и поглощать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь в автосалоне становится не совсем уютно.
• На устройстве имеются утечки масла. Вы можете обнаружить утечку, даже не снимая изделие с автомобиля.

Если вы убеждены, что изделие нуждается в замене, пора приступать к работе.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Следует отметить, что даже если повреждена только одна деталь, рекомендуется заменять их парами, а еще лучше комплектом. Процедура замены описана в следующих шагах:

• Мы рекомендуем поставить машину на яму или эстакаду, а затем затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то домкрат не нужен. В противном случае вам придется использовать домкрат и противооткатные упоры, что отнимет больше времени.
• Начинайте демонтаж с моторного отсека, т.е. не нужно поднимать переднюю часть, так как это затруднит доступ к верхней гайке изделия. Для этого откройте капот и найдите панель продуктов. На нем находится гайка, которую можно открутить, уплотняя стержень специальным гаечным ключом. На фотографии ниже этот гаечный ключ обозначен цифрой «1», а цифрой «2» — обычный гаечный ключ «17».
• После откручивания и удаления гайки снимите шайбу и резиновую подушку.
• Теперь вы можете поднять переднюю часть автомобиля, затем снять колесо и установить проставку. В противном случае спуститесь по смотровой шахте.
• Найдите две гайки, крепящие передний блок. Это крепление имеет следующий внешний вид, показанный ниже. Используя гаечный ключ «на 13», открутите обе гайки. Это нужно делать осторожно, так как под ним находятся пружинные шайбы. Мы рекомендуем предварительно опрыскать их WD-40, так как их обычно трудно открутить и есть вероятность выдернуть шпильки, что приведет к необходимости ремонта.
• После откручивания обеих гаек устройство можно снять. Для этого потяните за нижнюю ручку, и он выпадет сам.
• Используя два гаечных ключа «17», открутите гайку, крепящую нижний кронштейн прибора. Этот кронштейн должен быть прикручен к новому устройству таким же образом, если он отсутствует.
• Теперь можно приступать к установке нового компонента. Перед установкой передних амортизаторов необходимо предварительно снять весь кронштейн.
• Блок предварительно закреплен в самой нижней точке путем затягивания двух гаек. Затем на стержень надевается подушка и шайба и затягивается гайка. Если автомобиль стоит на домкрате, затянуть гайку будет невозможно. Автомобиль должен быть опущен или подвеска должна быть нагружена. Затем гайку можно закрутить до упора.
• Снизу устройство должно быть окончательно закреплено двумя гайками.

На этом этапе можно считать, что передние амортизаторы заменены, а затем приступить к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Как снять и заменить передний демпфер на ВАЗ 2107

1. Колесо, с которого будет сниматься амортизатор, вывешивается. Под капотом открутите гайку стержневым ключом на 17, ключом на 6 вы сможете удержать ее от проворачивания. Затем можно снять верхнюю резинку и шайбу.
   
   Открутите верхнюю гайку на штоке амортизатора с помощью 2 гаечных ключей с открытым концом
2. Используйте гаечный ключ с открытым концом 13 мм на нижнем автомобиле, чтобы снять кронштейн.
   
   Открутите нижний кронштейн амортизатора с помощью гаечного ключа 13 мм с открытым концом
3. Снимите снятый кронштейн вместе с амортизатором.
   
   Снимите амортизатор и кронштейн.
4. Кронштейн отсоединен. Установите новую деталь, соберите всю конструкцию в обратном порядке.
   
   Соберите новый амортизатор в порядке, обратном снятию.

Процесс замены переднего амортизатора занимает не более 20-30 минут, после чего автомобиль можно проверить во время движения.

Читайте также: Крепление велосипеда на стену своими руками, как закрепить велик на балконе и в гараже

Замена амортизаторов и профилактика задней подвески на ВАЗ-2107

Накануне во время поездки в Кончас я услышал «ужасные» звуки из задней подвески, такие металлические, вкусные звуки. Первая мысль — по крайней мере, сломался шток или разбились втулки в амортизаторе. Остановился, залез под машину — дышла на месте, патроны тоже не подвели, выехал на ровную дорогу — дребезга нет, только на ямах при старте — сзади был слышен какой-то шум.

Вечером я залез под машину — начал швартовать все подряд, съемники, амортизатор — хотя один и протекал, но металлического шума не было…. Затем мой взгляд упал на рычаг, который идет от колдуна к «чулку». После встряски все стало ясно — втулка испарилась в месте крепления к корпусу и свободно летала, издавая ужасные звуки…. И вот мы отправляемся в путь! Так как я давно планировал заменить задние амортизаторы, я поехал в автомобильный магазин и купил амортизаторы (масло газ), вот фото:

Причина, по которой мне пришла в голову идея заменить старые амортизаторы, заключается в следующем:

Итак, вернемся к дребезгу, с которого все началось. Таким образом, вы можете ясно видеть, что земля берет свое начало отсюда:

(и, как оказалось, также отсюда):

(этот кривошипный привод вставляется в трубу глушителя, вы снимаете его, манипулируя над глушителем с ломиком в руках) Кстати, втулка, как оказалось, не была потеряна, она просто болталась, высунувшись из-под кронштейна на кривошипном приводе. Вот как это выглядит:

Конечно же, его поставили на место и таким образом устранили металлический визг. Следующим на повестке дня был небольшой дымок или утечка из-под сальника штока коробки передач, но масло не капало и уровень был в норме, поэтому я оставил это без внимания:

Еще двумя незначительными неисправностями были ослабленный или одно время просто незатянутый болт на самом болте звездочки:

и крышка троса стояночного тормоза полностью открутилась от правого колеса (закреплена путем вкручивания новых винтов

Когда все недостатки были, наконец, устранены и установлены новые боеприпасы, было приятно видеть новые боеприпасы на машине.

При раскачивании, потягивании и тряске шины задней подвески не показали никакого люфта, что не может не радовать. Но когда я начал раскачивать машину, чтобы проверить новые амортизаторы в действии, меня ждал неприятный сюрприз….. Оказалось, что мой взгляд упал на так называемый «солдатик» (отросток на кузове, к которому крепится тяга), и он немного открутился «отдельно» от кузова. Вообще красным цветом на фото выделено место, где виден шов, который то сужается, то расширяется при покачивании тела:

В целом я нервничал, поскольку предстоят сварочные работы. Но ничего — но со временем я заметил! Все же лучше, чем если бы он отвалился по дороге :)) Итак, вот небольшой опыт ремонта (вернее профилактики) задней подвески, может кому-то пригодится! Удачи вам, классики! :))) И небольшой P.S. Через несколько дней так называемый паяльник был успешно сварен, для прочности на него наложили заплатки с обеих сторон, вот как он выглядит сейчас:

Может быть не так красиво эстетически, но зато надежно, и под слоем антикора его не будет видно

Что требуется для замены задних амортизаторов?

• Ключ и головка 19 мм с трещоткой и отверткой;
• Молоток;
• WD-40 или глубоко проникающая смазка (необходима для откручивания и замены сильно заржавевших деталей) ;

Как установить новый задний амортизатор на ВАЗ 2107

1. Задняя часть автомобиля поднимается с помощью домкрата. Под амортизатор помещается трубка, которая сжимает его. Крепление откручивается с помощью двух гаечных ключей 19 мм.
   Снимите задний амортизатор с помощью домкрата
2. Выкрутите болт, снимите нижнюю часть детали.
   
   Снятие нижнего крепления заднего амортизатора
3. С помощью гаечного ключа открутите гайку в верхней части и снимите задний амортизатор.
   
   Перед снятием амортизатора открутите верхнюю гайку
4. Все втулки заменяются и устанавливается новая деталь.
   
   Замена втулок и установка нового амортизатора
5. Сборка компонентов производится в обратном порядке.

Как поставить новый демпфер: нюансы процедуры замены

Амортизационные детали в автомобиле никогда не заменяются по отдельности, а те, что установлены на одной оси, должны иметь как можно более схожие характеристики. Рекомендуется использовать амортизаторы одного типа на обеих осях — в противном случае будет крайне сложно определить, как поведет себя автомобиль в сложной дорожной ситуации.

Амортизаторы всегда устанавливаются парами

Процедура замены этих деталей не слишком сложна, но требует определенных навыков и знаний, а также соблюдения всех рекомендаций производителя. Основными трудностями являются заклинивание болтов и гаек и повреждение штифтов. Если в первом случае поможет смазка WD-40 и специальные насадки на инструмент, то при ремонтных неисправностях штифты можно заменить обычными болтами. Для этого просверливается небольшое отверстие, в которое вставляется болт. В точке крепления нет особой нагрузки, поэтому нет смысла беспокоиться о том, что амортизатор ослабнет.

Перед установкой новых деталей их необходимо прокачать. Это необходимо, поскольку воздух может попасть внутрь компонента. Это одна из причин неисправности компонентов, посторонних звуков, стуков при движении. Существует риск выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Перед установкой новых амортизаторов прогрунтуйте их

После удаления грунтовки все амортизаторы проверяются следующим образом:

1. В положении «вверх» на шток амортизатора оказывается резкое и короткое давление.
2. Деталь реагирует плавно и мягко.

После завершения прокачки амортизатор удерживается в положении штоком вверх до установки на автомобиль.

При замене заслонок специалисты советуют проверять резиновые пылезащитные колпачки. Если они повреждены, летняя грязь и зимняя соль могут повредить поверхность поршня и привести к выходу из строя сальников. Это приведет к утечке газа или жира.

Замена переднего амортизатора на «семёрке»

Амортизаторы передней подвески обычно заменяются на новые, когда они выходят из строя. Иногда владельцы пытаются отремонтировать их самостоятельно, что требует некоторого опыта, приобретения ремкомплекта и специального масла, но для этой процедуры подходят только складные амортизаторы. Перед их заменой важно решить, какие компоненты установить на ваш автомобиль.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора амортизаторов на «семерку» для многих является достаточно сложным, в связи с большим разнообразием такой продукции. «Classic» может поставляться со следующими типами амортизаторов:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы с постоянной жесткостью;
• газомасляные амортизаторы с переменной жесткостью.

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, выпускается разными производителями. Продукт следует выбирать с учетом условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения владельца.

Масляные

Хотя «семерка» оснащена масляными амортизаторами, заполненными гидравлической жидкостью, их работа мало кого удовлетворяет. Основным недостатком таких амортизаторов является медленная реакция. Если автомобиль движется на высокой скорости, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиванию на рессорах. Поэтому они рекомендуются владельцам, которые не ездят со скоростью выше 90 км/ч.

Рабочей средой в маслонаполненных амортизаторах является масло

Газо-масляные

В газо-масляных амортизаторах используется нефть и газ, что повышает эксплуатационные характеристики изделия и улучшает реакцию на удар. Масло является основной рабочей средой, а газ стабилизирует работу, удаляя излишки пены и улучшая реакцию на дорожные условия. Оснащение «Жигулей» этими амортизаторами положительно сказывается на характеристиках управляемости. Раскачивание на относительно низких скоростях практически отсутствует. Недостатком является проскакивание при внезапном ударе.

Газо-масляные амортизаторы отличаются большей жесткостью за счет использования газа в сочетании с маслом

Газо-масляные с переменной жёсткостью

Seven, как и любая другая классика, не использует эти компоненты из-за их высокой цены. Изделия этого типа оснащены специальным электромагнитным клапаном. Клапан используется для регулирования количества газа в главном цилиндре амортизатора при изменении жесткости устройства.

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

При восстановлении многие владельцы устанавливают оригинальные компоненты. Тем, кто хочет улучшить работу подвески, следует приобрести газо-масляные компоненты. Однако выбирать нужно из зарубежных производителей, так как отечественные не выпускают такую продукцию. Наиболее популярными марками являются:

• Каяба;
  Амортизаторы Kayaba, устанавливаемые на классические «Жигули», являются наиболее распространенными.
• Сакс;
• Фенокс;
• SS20.

Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

Продюсер	Статья	Цена, руб.
KYB	443122 (масло)	700
KYB	343097 (газ)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500
Сакс	170577 (масло)	1500

Как снять

Для демонтажа неисправного амортизатора вам потребуется

• гаечные ключи 6, 13, 17;
• домкрат.

Действие состоит из следующих шагов:

1. Отсоедините переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
2. Откройте капот, ключом 17 открутите верхнее крепление амортизатора, ключом 6 — фиксирующий стержень.
   Чтобы открутить верхнее крепление, удерживайте шток перед поворотом и открутите гайку ключом 17.
3. Переместитесь под автомобиль и открутите монтажный кронштейн.
   Амортизатор крепится к нижнему рычагу управления с помощью кронштейна
4. Снимите амортизатор через отверстие в нижнем рычаге управления.
   Снимите амортизатор через отверстие в нижнем рычаге управления, открутив крепление.
5. Используя два гаечных ключа на 17, открутите монтажный кронштейн и снимите его.
   Открутите монтажный кронштейн с помощью двух гаечных ключей 17

Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 прост. Однако для правильной и продолжительной работы они требуют подготовки — прокачки. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, остановимся на подготовке каждого из них более подробно.

Прокачка масляных амортизаторов

Амортизаторы масляного типа очищаются по следующему алгоритму:

1. Установите изделие валом вниз и постепенно сжимайте.
2. Подождите несколько секунд, удерживая деталь руками в том же положении.
   Переверните амортизатор вверх дном, слегка сожмите шток поршня и удерживайте его в таком положении несколько секунд.
3. Снова поверните устройство, возьмитесь за шток поршня и оставьте амортизатор в таком положении еще на несколько секунд.
4. Полностью выдвиньте поршневой шток.
   Верните амортизатор в рабочее положение и втяните шток поршня.
5. Снова поверните амортизатор и подождите около 3 секунд.
6. Повторите всю процедуру несколько раз (3-6).
7. После накачивания проверьте амортизатор, для этого сделайте резкие движения штоком. Во время этих действий не должно быть никаких провисаний: деталь должна двигаться плавно.

Прокачка газовых амортизаторов

Процедура с газовыми заслонками выглядит следующим образом:

1. Поверните деталь штифтом вниз.
2. Аккуратно вставьте стержень и зафиксируйте его на несколько секунд.
3. Снова переверните предмет и удерживайте его не более 6 секунд.
4. Полностью выдвиньте шпиндель.
5. Поверните деталь, подержите несколько секунд и повторите шаги 1-4 несколько раз. 1-4 несколько раз.
6. Окончательная прокачка на месте. 4.
7. Для проверки эффективности детали выполните шаг. 7 по прокачке масляного амортизатора.

Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов