Укладка пола из шпунтованной доски: крепеж и монтаж на лаги

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Доска рифленая — это доска, по одной стороне которой прорезан паз, по другой — шип. При установке шип входит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «задувание». И это преимущество перед обрезной или уличной доской.

Так выглядит рифленая подножка

Еще одно преимущество связано с технологическим процессом: рифленую доску «подгоняют» по геометрии, разрезая боковые стенки, полируя лицевую сторону и прорезая продольные канавки на тыльной стороне для лучшей вентиляции. Затем на обработанных фрезой бедрах формируют кончик и бороздку. После этого мужской и женский стол готов. При такой обработке разница конечно есть (особенно в продукте низкого качества), но не такая большая и необходима шлифовка, но не в такой степени, как при использовании пиломатериалов с кромками.

Немного о том, почему он намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал намного дороже, но пол прочнее и надежнее.

Преимущества и недостатки пола из шпунтованной доски на лагах

Популярность рифленого материала объясняется большим списком достоинств:

• Перекрытие пола обеспечивает надежную теплоизоляцию, а также обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.
• На гладкой стороне доски есть небольшие бороздки, предназначенные для качественной вентиляции изделий и предотвращения развития грибка на древесине.
• Специальный механизм блокировки, называемый «охватываемая канавка», позволяет распределять нагрузку на лайнер. За счет этого значительно продлевается срок службы конструкции.
• Этот способ установки не занимает много времени за счет простого блочного подключения.
• Размеры изделий стандартные, что ускоряет процесс монтажа.
• Отсутствие химических компонентов делает материал абсолютно безопасным для использования.
• Уникальный вид.
• В случае дефектов и значительных повреждений покрытия достаточно отшлифовать и покрыть поверхность качественной краской.

Недостатки:

• Необходимость частой покраски поверхности досок.
• Использование дорогих антисептиков и красок.

Стяжка деревянного пола специальные приспособления

Для снятия половиц также можно использовать специальные приспособления, которые можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Они помогут решить проблему разрыва, так сказать, высокотехнологичным способом.

Что такое Bowrench?

Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов этот вариант часто выделяется. Bowrench — это своего рода рычаг, который отлично подходит для масштабирования плоских досок и элементов с неровными краями. Устройство состоит из профильной трубы квадратного сечения. Bowrench состоит из нескольких элементов: направляющей, ручки и опорной планки.

Последний также имеет металлические стержни, позволяющие закрепить конструкцию на бревнах. Направляющая и штанга крепятся друг к другу на определенном расстоянии. При вращении ручки рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на пол, благодаря чему последний надежно прижимается к соседней однотипной обрешетке.

Изготавливаем Bowrench самостоятельно

• Шаг 1. Для изготовления данного устройства вам понадобится кусок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.
• Шаг 2. Из алюминиевого профиля вырезают две детали длиной 18 см и 75 см.
• Шаг 3. Отверстия для крепления на петлях размечаются: они размечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и одного края длинной.
• Шаг 4. Расстояние между штифтами крючка (который будет фиксироваться на бревнах) должно быть равно расстоянию бревна и общей ширине шпильки. Кроме того, к этому значению добавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если задержки нерегулярны.
• Шаг 5. На длинном участке профиля просверливается отверстие для упора. Это будет примерно 20 см от края.
• Шаг 6. Толкающая часть устройства представляет собой стальную профильную трубу сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.
• Шаг 7. В середине опорной части также размечается отверстие для штифта.
• Шаг 8. Отмеченные отверстия просверливаются сверлом 10мм.
• Шаг 9. Собирают лепешку из шайб и гаек и накладывают ее на толщину двух трубок, чтобы понять, как долго следует использовать шпильку M10. К результату прибавляется еще 3-4 мм.
• Шаг 10. Полученное расстояние размечается на верстаке для более удобного процесса нарезки штифтов, все 4 штифта вырезаются. Вам также понадобятся гайки с гровером M10, шайбы и обычные гайки без гровера.
• Шаг 11. С помощью беспружинных гаек продевают через них штифт в металлический профиль.
• Шаг 12. На все стыки ставят шайбы, чтобы прибор не раскручивался под большой нагрузкой.
• Шаг 13. Собираем детали как на картинках ниже. В этом нет ничего сложного, главное все правильно и надежно закрепить.

Совет! Для удобства ручку можно обмотать пробкой, пеньковой веревкой, лентой ПВХ или резиной. Это также позволит избежать повреждения половиц. Если используется ПВХ-лента, ее накладывают в несколько слоев.

Как вы пользуетесь этим устройством? Все довольно просто: для этого на регистре устанавливается узкая часть таким образом, чтобы регистр проходил между двумя штырями, а затем платы сжимаются рычагом.

Как выбрать качественный материал

Укладка шпунтованного пола начинается с выбора материала. Давайте сначала поговорим о размерах. Ширина площадки варьируется от 70 мм до 200 мм. Брать слишком плотно — долго укладывать, слишком широко — велика вероятность, что при высыхании кромок досок они поднимутся, пол получится ребристым. Проблема решается шлифовкой, но это дополнительные затраты времени и денег. Поэтому чаще всего берут мужскую и женскую доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины обрешетки зависит от расстояния между лагами

Толщина рифленой доски составляет от 18 мм до 45 мм. Тонкая кладка не выгодна — чтобы она не гнулась при укладке на бревна, их (бревна) нужно класть часто. Поэтому для пола чаще всего используется брус толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Рифленая доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Здесь выбор прост: длина материала должна быть немного больше длины помещения, в котором он будет укладываться. Стык по длине не очень красивый, поэтому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Обрешетка из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосна и ель не дорогие, но древесина у них мягкая. Остаются следы каблуков, упавших предметов и отталкиваемой мебели. В местах активного движения со временем образуются «дорожки». Ситуацию можно спасти, нанеся покрытие износостойкой краской в ​​несколько слоев. Если вам подходит такой вариант, выбор хороший.

Рифленая доска в сосне или ели под лаком служит долго

Панель из лиственницы шпунтованная — более дорогой, но при этом более износостойкий материал. Древесина имеет ярко выраженный рисунок и приятную окраску. Его можно использовать без покрытия или с покрытием из составов на масляной основе, не создавая твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые твердые породы дерева с плотной и прочной древесиной. Но цена на них совершенно бесчеловечная. Как и в предыдущем варианте, пол из этих пород дерева можно использовать без покрытия или с более деликатными составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Весь пиломатериал делится на четыре сорта:

• Больше класса. Изготовлен из материалов высочайшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков, неровностей, трещин и других дефектов.
• Класс А. Допускаются единичные пятна, в остальном дефектов нет.
  Разница между различными марками дорожного покрытия с бороздками
• Класс B (или AB). Могут быть коричневые узелки, неровности и пятна.
• Класс C. Допускаются неровности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество пятен, проходящих через сучки.

Марка C используется для чернового пола. В отделке слишком много дефектов. Остальные классы подходят для завершения, но выбранная вами оценка зависит от ваших финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Выбирайте высушенную в печи древесину для удобной укладки полов с использованием шпунта и паза. В этом случае сырье после распиловки хранится в сушильных камерах, в которых доводится до влажности 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли высохнет — это практически невозможно, но стоимость примерно на 50% выше, чем у натурального сушильного материала. Это связано со стоимостью оборудования (сушильных камер) и сушильного топлива.

Рифленая сушильная панель, упакованная в полиэтилен

Влажность измеряют специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего высушенный в печи пиломатериал упаковывают в полиэтилен, чтобы он не впитывал влагу из воздуха. Разумеется, упаковка должна быть неповрежденной и не содержать влаги (конденсата внутри). Если ударить по сухому дереву, он издает чистый, резонирующий звук, влажные звуки глухие.

Что делать, если пол сделан из рифленой панели повышенной влажности? Первое, с чем вам придется столкнуться, это образование трещин по мере его высыхания. Через полгода-год пол нужно будет отремонтировать, убрав образовавшиеся трещины. Во-вторых, при высыхании часто появляются трещины, древесина скручивается в разные стороны. Иногда эти искажения можно компенсировать, нажав на доску сильнее, иногда — нет. Так что нужно сохранить пару «запасных» досок: прибавить к переборке от усадки и заменить сильно смятые фрагменты.

Геометрия

При выборе обязательно обращайте внимание не на геометрию. Кроме того, толщина и ширина доски должны совпадать, не должно быть значительных изгибов, следует обратить внимание на правильное формирование шипа и паза:

• Глубокая канавка должна быть немного больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой, и вам не придется вручную переделывать пиломатериал.

Соблюдайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Он должен быть одинаковым и на всех досках в игре. Поэтому сразу после монтажа будет получено равномерное покрытие, не требующее дополнительной шлифовки.
Две рифленые доски должны стыковаться без зазоров

В обычном производстве все это контролируется, но на самом деле разброс очень большой: 5 мм — не предел. Понятно, что такой пол потребуется шлифовать. Но чем меньше будет несоответствие, тем меньше будет объем работы. Поэтому постарайтесь найти производителя, для которого эта разница будет минимальной.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

важно, чтобы шпунтованные доски укладывались в два этапа. Сначала монтируются доски с частичным креплением (обычно крепление производится только через каждые 4-5 досок подряд). Через полгода-год пол закончен с креплением каждой доски. Такие меры необходимы, так как в течение первых шести месяцев нахождения в помещении доски обычно немного усаживаются, между ними остаются небольшие зазоры. Поэтому доски нужно снова укладывать, собирая их плотнее.

В лесу любят селиться короеды и грибы. Чтобы этого не произошло, используются специальные пропитки — антисептики и антипирены.

Для сборки фрезерного деревянного пола вам потребуются:

• шпунтованные доски;
• фиксированные регистры — как основа;
• саморезы (или гвозди);
• отвертка;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или домкраты).

Далее рассмотрим порядок работы.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску выбирают максимально ровной, равной по длине длине стены. Доска укладывается кончиком к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температуры и влажности. В дальнейшем щель закроют плинтусом.

Первую доску фиксируют максимально плотно, вкручивая саморезы вертикально на всю толщину в каждом лаге. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забив их в доску и отрезав молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Следующая доска кладется рядом с предыдущей. Ударом молотка через штангу уплотнения канавка проталкивается на шпунт. Аналогично укладываются еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски над каждым бревном просверливаются отверстия под углом 45 °. В отверстия вкручиваются саморезы. Эта фиксация носит временный характер и требует восстановления пола с фиксацией каждой доски (а не только четвертой) после окончательного старения древесины.

Для обеспечения плотной сборки досок при скреплении их стягивают. Это можно сделать следующими способами:

• Со скобами и клиньями. Забивается скоба с отступом 10-15 см от доски. На доску накладывается деревянная распорка, кусок доски длиной 50-70 см, между распоркой и кронштейном вставляются два клина. Клинья ставятся друг напротив друга острыми концами. Ударяя молотком (или двумя молотками одновременно) по свободным концам клиньев, доски стягивают. Пазы плотно входят в пазы, зазоров нет. Затем вкручиваются саморезы.
• С использованием упоров и клиньев. Розыгрыш проводится аналогично предыдущему способу. Отличие в том, что вместо скоб используются деревянные зажимы. Упор — это обычный брусок или доска, которые крепятся к стволу саморезами или гвоздями. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должно быть равно общей толщине узких частей двух клиньев.
• С клиновым зажимом с подвижным кронштейном и клиньями. Хомут закреплен на стволе, между его опорными частями молотком забивают два клина. Доски кладут рядом.
• Домкратом. Опорная доска прибивается на небольшом расстоянии от укладываемых досок. На него опирается каблук домкрата, который укладывается вдоль ствола. Доска стягивается через кусок рифленой доски (прокладки).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Ставится последняя доска, между ней и стеной вставляется клин. После розыгрыша доска крепится саморезами (гвоздями) прочно по всей толщине. Клин снимается.

Если последняя доска не умещается по ширине, ее разрезают по длине дисковой пилой. Между стеной и панелью должен оставаться деформационный зазор 10-15 мм.

Устанавливая деревянный пол, не забывайте о возможных проблемах. При неправильной конструкции и установке может начаться процесс распада карты.

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Соблюдая определенный порядок действий, вы можете произвести установку самостоятельно.

Необходимый инструмент

Чтобы уложить и закрепить элементы, вам потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• карандаш;
• болгарский;
• резак;
• бар.

Это базовый комплект, который можно интегрировать с профессиональным оборудованием.

Укладка первого ряда

Поскольку натуральный материал со временем начнет сохнуть, доски укладываются в 2 этапа. Первый этап включает в себя крепление 4-5 досок. По истечении от 6 месяцев до 1 года все мужские и женские половицы будут удалены. Это сделано для того, чтобы не было зазоров. Однако первая строчка прилагается сразу.

Доски необходимо выложить так, чтобы они немного оторвались от стены. Для этого используются клинья, толщина которых составляет 1 см. После фиксации на гвоздях или клее элементы удаляются.

При установке первого ряда используйте строительный уровень. В идеале изделия должны располагаться относительно балок и стены.

Укладка последующих рядов

Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности по принципу установки первого ряда. Необходимо проверить отсутствие зазоров. Когда вы касаетесь полосы, к ее краю прикладывается планка, чтобы смягчить удар.

Как стянуть доски пола

между собой элементы лучше скреплять специальными шурупами под углом. Это предотвратит смещение конструкции во время работы. Саморезы имеют разную длину, от 30 до 50 мм.

Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

• Шаг между саморезами должен быть не менее 25 см. Чаще всего встречается узор с отступом 30 см.
• Перед креплением платформы рекомендуется промазать изделие изнутри паркетным клеем.
• Не допускайте прилипания материала к стенам комнаты.
• Головки шурупов должны быть слегка утоплены в древесину.

Монтаж последнего ряда

При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение последнего ряда. Не должно быть искажений. Крепят изделия на лаги, соблюдая отступ от стены.

В качестве основы можно использовать любой тип материала. Однако балки лучше подходят благодаря быстрому и простому способу крепления. Если следовать описанным шагам, можно собрать качественное покрытие своими руками.

Финишная отделка пола

Отделка в первую очередь предполагает шлифовку. Даже по полу из европейских канавок лучше один раз пройти болгаркой, а на доске класса А это придется проделать 3-4 раза. После шлифовки доску можно покрасить, покрыть лаком или маслом. Для любого класса доски и любого сорта древесины достаточно 3-4 слоев покрытия. Остальное — лишнее и может привести к повреждению текстуры дерева.

Как видите, в устройстве их настила из шпунтованной доски нет ничего сложного. Главное — правильно выбрать материал и неукоснительно следовать инструкции. Справиться с установкой такого материала сможет каждый.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усадки древесины монтаж шпунтованного пола выполняется в два этапа. Первое время фиксируют только каждые 4-5 досок, через 6-18 месяцев покрытие фиксируется, устраняя образовавшиеся трещины. Второй раз уже приклеивает каждую доску, к каждому лагу.

Если помещение жилое, древесина подвергается чистке и теряет свой привлекательный вид в течение всего года по мере высыхания. Чтобы этого не произошло, в первый раз шпунтованную доску фиксируют тыльной стороной вверх. Когда он изменится, переверните его лицевой стороной вверх. У нас чистая поверхность.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаг — наиболее приемлемый вариант

При покупке материала не забудьте оставить несколько полосок, чтобы их можно было добавить после затяжки. В зависимости от исходного содержания влаги и ширины досок может потребоваться одна или две (или даже больше) дополнительных досок. Их также оставляют сохнуть. Желательно в одной комнате, но можно и на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид «не будет прежним».

Способ крепления и крепеж

Укладывать пол из шпунтованной доски можно с помощью гвоздей или саморезов. Гвозди изготовлены из гибкой стали и выдерживают большие нагрузки. Когда вы «скручиваете» доску, они гнутся, но не ломаются. Только есть еще одна проблема: удалить их, не повредив древесину, очень сложно, а иногда и невозможно. А крепеж необходимо снимать при замене изогнутых досок или при креплении пола после высыхания дерева.

Поэтому все чаще используют саморезы и не черные, а желтые. Черные — из закаленной хрупкой стали. Под боковыми нагрузками, возникающими при «скручивании» досок, заглушки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать саморезы желтого цвета.

Отремонтировать подножку можно тремя способами, два из которых секретные:

• В кровати. Самый надежный способ, но с эстетической точки зрения он вам не подходит — застежки забиты спереди.
  При креплении к лицу в лицевой части панели устанавливаются крепления — по два, отступив от края 5-7 мм
• В пещерах. При фиксации рифленой доски в паз саморез ввинчивается в дно паза под углом 45-50 °. При этом шапка должна хорошо ложиться на материал, чтобы не мешать установке следующей. Этот способ прост, но доска крепится только к основанию, что составляет примерно 1/3 от общей толщины доски. Если при сушке они «перекрутятся», велика вероятность появления трещин.

Крепление в паз: в паз паза вставляется саморез или гвоздь

• На языке. При таком способе крепления устанавливаются в основании язычка (язычка). Он пересекает примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но у этого метода есть некоторые недостатки при укладке: при регулировке досок нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить шип.

Установка самореза в заглушку — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез нужно устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно просверливается отверстие (диаметр сверла равен диаметру шляпки), а затем устанавливаются саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используются длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина требуется из-за того, что саморез входит под углом с потайным креплением, оказывается — на не очень большую глубину.

Если же вы решили выполнить надежную застежку на лице, ее можно сделать менее заметной. Достигается это за счет заглубления головы в древесину (можно предварительно просверлить отверстие). Получившееся углубление заделывают шпаклевкой для дерева и заглаживают. Второй вариант — нарезать чопик, установить в паз и тоже отшлифовать. Но все это требует значительного количества времени и навыков, поэтому при установке шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые методы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором 5-7 мм от стены и закрепляют, отступив от края примерно на 1 см, в лицевой поверхности — в лицевой. Это место будет накрыто пьедесталом, так что вы сможете это сделать. Если метод установки «в шип», паз обращен к стене и наоборот.

Деревянный пол своими руками: вам понадобится молоток, отвертка, дрель

Укладывается и последняя планка, чтобы на стене оставалось немного места. Его можно укомплектовать распорками и клиньями, которые забивают между стеной и последней доской. Также фиксируется «в лицо», отступая от края примерно на 1 см.

Читайте также: Крепление поликарбоната к металлическому каркасу: монтаж саморезами и шайбами

На какое основание лучше укладывать шпунт?

Купив шпунтованные доски, можно приступать к их укладке. В качестве основы можно использовать:

• Бревна из дерева, сверху закрепляются любым покрытием — стяжкой, фанерой, деревянным полом. Кроме того, бревна можно укладывать на кирпичные опоры.
• Бетонная стяжка пола.
• Фанера влагостойкая.
• Старый деревянный пол.
• Черновой пол из рифленой доски или некачественного бруса.

Золотым стандартом в строительстве является укладка рифленых досок на заранее поставленные балки. Они позволяют качественно вытягивать доски в процессе укладки и предотвращают дальнейшую деформацию пола. Поэтому рекомендуем остановиться именно на этом варианте.

Нюансы и критерии выбора основания для укладки

Практически любую поверхность можно использовать как основу для укладки пола. Рассмотрим каждый из них:

• Первый и самый распространенный вариант — это бревенчатый пол. Лаги устанавливаются на кирпичную или картонную обшивку. Преимущество этого метода в том, что при необходимости уже установленные можно поправить, выравнивая уровень будущего покрытия. Недостаток в необходимости относительно толстых досок.
• Второй вариант — бетонная стяжка. Стол без проблем опирается на нее. Единственное препятствие — гора. Как правило, их крепят к основанию доски саморезами. И они не всегда обычно прикрепляются к бетону. Поэтому для удобства монтажа бетон покрывают фанерой, которая фиксируется такими же саморезами.
• Третий вариант — старый пол. Конечно, на несколько десятков лет такой вариант не протянет, так как старое основание может начать гнить. Но 5-7 лет при правильной подготовке старого покрытия и замене прогнивших досок такой пол прослужит.

Лаги — один из вариантов укладки пола из шпунтованной доски

Требования к основанию для укладки шпунтованных досок

Способ укладки шпунтовых досок зависит от типа несущей конструкции пола. Классическим вариантом считаются несущие бревна или опоры, поднимающие пол на 70 мм над основанием. В невысоких помещениях доски укладывают на фанеру.

Лаги для шпунтованной доски

Лаги представляют собой балки толщиной от 50 до 70 мм, которые устанавливают на твердую ровную твердую поверхность, например, на бетонную стяжку. Если основание неровное, то вместо лаг монтируются несущие балки, которые устанавливаются на точечные опоры. Каждая балка несущей конструкции выравнивается индивидуально. Для несущих опор используются балки толщиной 100 мм и более.
При установке отсрочки следуйте таким рекомендациям:

• Расстояние между лагами зависит от способа крепления материала и толщины шпунтовой доски. Если доски укладываются перпендикулярно лагам, шаг несущих конструкций должен составлять 60 см. Если доски укладывать под другим углом, шаг уменьшается. При угле укладки 45 градусов расстояние между опорными брусьями составляет 30 см.
• Пространство между лагами и землей нельзя заполнить. Через него осуществляется вентиляция пола.
• Чтобы прогулка не сопровождалась глухими звуками, на стропила укладывается звукоизоляция: пергамин, подложка из ламината, синтепон.
• В комнате балки закрепляют таким образом, чтобы доски были параллельны световому потоку, идущему из окна.
• В коридоре доски следует размещать по основному направлению движения.

Фанерная подложка для шпунтованной доски

Фанера используется для того, чтобы не поднимать уровень пола. В качестве основы подойдет влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм. Не используйте тонкую фанеру, так как она снижает жесткость основания и может деформировать доски.
Установите фанеру следующим образом:

1. Проверить неплоскостность и горизонтальность основания, на которое будет укладываться фанера, при необходимости доработать. Чаще всего фанеру кладут поверх бетонной стяжки.
2. Лист материала разрезать на несколько равных частей. Например, лист размером 1,5х1,5 м разрезают на 4 части для снятия внутренних напряжений.
3. Положите детали на пол по диагонали к половицам и закрепите их 15 анкерами на квадратный метр. Оставьте зазоры 2-3 мм между деталями и 15 мм между стенками и фанерой для теплового расширения.
4. Головки крепежа утопить в древесину.
5. Отшлифуйте поверхность шлифовальной машиной или сверлом с абразивной головкой. Для шлифования используйте крупнозернистую наждачную бумагу Р24 или Р36. Пропылесосьте пыль после шлифования.
6. Убедитесь, что на поверхности нет жирных пятен или других стойких пятен. При необходимости очистите растворителем.

Бетонный пол для шпунтованной доски

Доски не кладут прямо на бетонную стяжку, только на бревна или фанеру. Но свойства бетона впитывать жидкость приводят к повышенной влажности под полом и быстрому гниению пола. Поэтому перед установкой шпунтовой панели убедитесь, что бетонное основание соответствует следующим требованиям:

• Максимальная влажность бетона — 3%. Значение определяется влагомером. При отсутствии приспособления можно воспользоваться популярным методом. Положите полиэтиленовую пленку на бетонный пол, закрепите изолентой. Если по прошествии суток на дне пленки или мокром пятне на полу появятся капли воды, значит бетон недостаточно просох.
• также необходимо проверить состояние поверхности стяжки, которая должна быть однородной и ровной. Для проверки вам понадобится длинная линейка. Установите инструмент на пол в произвольных точках и убедитесь, что между ним и бетоном нет зазоров. Отклонения поверхности более 2 мм на 2 м линейки не допускаются. Из-за неровностей пол скрипит и проседает.
• Используйте гидростатический уровень, чтобы измерить ровность пола. Уклон более 0,2% от максимальной длины камеры не допускается.
• Чтобы выровнять пол, высокие участки нужно загладить, низкие — заполнить самовыравнивающейся смесью.
• После выравнивания пропитать цементную стяжку несколькими слоями полиуретановой грунтовочной смеси.
• Пенопленка и грунтовка используются для создания влагонепроницаемого барьера между бетоном и деревянным полом. На пол валиком наносится шпатлевка и приклеивается пленка.

Как самостоятельно уложить шпунтованную доску?

Строительный рынок предлагает широкий выбор качественных напольных покрытий. Несмотря на их разнообразие, многие потребители отдают предпочтение деревянному полу.

Дерево имеет множество преимуществ, главное из которых — натуральность. Но основным его недостатком является естественное происхождение материала — древесина чувствительна к перепадам влажности и температуры. Под воздействием неблагоприятных факторов он разбухает, крошится, между брусом образуются трещины. Устранить этот недостаток можно, укладывая пол из шпунтованной доски.

Правильный выбор материалов увеличит срок службы половиц. А получить идеально ровную бесшовную поверхность можно, если выложить доски своими руками, соблюдая некоторые правила.

Существующие методы фиксации

Напольное покрытие постоянно подвергается большим нагрузкам. Поэтому выбирать способ крепления необходимо исходя из эксплуатационных характеристик материала. При безответственном подходе к решению проблемы велика вероятность повреждения пола уже в первый год эксплуатации. Самое главное — обеспечить нужный уровень жесткости фиксации.

Первый признак некачественного крепления — расшатывание досок. Спустя время элементы начинают постепенно изменяться, что сопровождается характерным скрипящим звуком. Следовательно, есть два варианта развития событий: либо ломаются отдельные элементы, либо вся конструкция выходит из строя.

Есть 4 основных способа крепления половиц:

1. Установка на гвозди.
2. Клеевой метод.
3. Блокировка.
4. Монтаж с помощью шурупов специального типа для ламелей пола.

Каждый из представленных методов отличается жесткостью, поэтому стоит рассмотреть каждый из них.

Крепление досок гвоздями

Такой способ позволяет правильно закрепить подножку на прочном основании или на бревенчатой ​​конструкции. Принцип крепления прост:

1. Для начала нужно отремонтировать первый ряд досок. Для этого ногти направляют через гребень под углом 45 °. Задача состоит в том, чтобы прикрепить элемент к основанию, не повредив деталь.
2. При монтаже следующего ряда гвозди необходимо спрятать. Кроме того, крепление происходит через поверхность доски.

Клеевой способ монтажа

При укладке досок на идеально ровную основу из бетона или других материалов используется специальный клей. Пазы в изделиях следует тщательно промазать клеем и поставить на пазы уже уложенных досок. Мастера, показывая, как правильно закрепить доски, используют обычный клей ПВА. Такой состав способен надежно удерживать суставы долгие годы.

В этом случае клей нужно распределить небольшим слоем. Края гребня и паза также склеиваются для придания жесткости углам.

Фиксация зажимами

Особого внимания заслуживают товары, продающиеся в комплекте с клипсами. Крепеж вставляется в прорезь, расположенную внутри рифленой доски. Детали способны жестко фиксировать материал друг к другу.

Этапы:

• Черновой пол необходимо покрыть качественным гидроизоляционным слоем. Края материала следует закрепить к стенам малярным скотчем.
• Хомуты забиваются молотком в пазы первого ряда. Убедитесь, что вы следите за направлением языка.
• С торцов полосы стоит промазать клеящим составом, после чего устанавливается первый ряд.
• Между листами и стеной вставляются клинья.
• Второй ряд перед закреплением также комплектуется хомутами и монтируется ударом молотка по планке.
• После этого можно укладывать все оставшиеся ряды в описанной последовательности.
• Последний шаг — убрать все клинья и прикрепить плинтусы.

Специальные шурупы, саморезы для половых досок

Самый популярный способ крепления — саморезы для крепления половиц. Этот способ отличается высокой скоростью выполнения и прочностью готовой конструкции.

Единственное отличие от обычных шурупов — высокая стоимость профессиональных креплений подножек. Благодаря специальному фрезерованию саморез быстро входит в древесину и прочно удерживается в материале.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с чистым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способов их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание, — это качество и порода древесины. Доски шпунтовые состоят из:

• Ель и сосна — недорогие и легко обрабатываемые породы. Их главное преимущество — невысокая цена. К тому же они обладают прекрасными теплоаккумулирующими свойствами, поэтому полы из ели и сосны всегда теплые. Однако лучше не использовать их для полов в помещениях с высокой проходимостью. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы — все это может оставлять заметные вмятины на деревянной поверхности. Обязательная обработка краской.
• Лиственница — твердый хвойный вид, отличающийся влагостойкостью и долговечностью. Панно из лиственницы имеет красивую и четкую фактуру, насыщенный цвет. Благодаря этому не нужно покрывать морилкой и лаком.
• Дуб и ясень — твердые и прочные породы дерева. Их древесина имеет отчетливую текстуру, насыщенный оттенок. Доски из ясеня и дуба считаются самыми надежными и прочными. Однако они также самые дорогие.

Аспект #2 — размеры досок

Также необходимо учитывать размеры рифленых досок. Они могут сильно различаться. В идеале длина досок должна соответствовать (или быть немного меньше) длине стены, по которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованной доски:

• длина — 1-6 м;
• ширина — 70-200 мм;
• толщина — 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Пиломатериалы сортируются по классам качества. Всего 4 класса:

• Extra: высший класс или, как его еще называют, Еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
• А — материал без трещин, сучков, допускается некоторая неровность тона.
• Б — допускаются одиночные стежки и трещины.
• С — эконом-класс, с множественными сучками, одиночными сквозными отверстиями, трещинами. Обычно для монтажа под полом используются плиты класса C.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованной доски — 12-16%. Если доски плохо просушены, деформации готового пола неизбежны. Часто наблюдаются трещины, деформации досок. Между досками почти наверняка будут зазоры, поэтому пол придется перестраивать.

Влажность плит можно определить с помощью влагомера. Если этого устройства нет в наличии, можно обойтись более простыми методами оценки:

• При постукивании костяшками пальцев по сухой древесине (подходящей для пола) издается чистый и отчетливо слышимый звук. Мокрая доска, напротив, звучит глухо, еле слышно.
• Если прикоснуться к влажному столу, вы можете почувствовать на нем влажность. На сухой доске нет ощущения сырости.
• Цвет мокрой доски темнее, чем у сухой. К тому же после качественной промышленной сушки поверхность панели приобретает заметный блеск. Влажная доска остается непрозрачной.
• Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капли влаги на пленке всегда указывают на чрезмерную влажность карт.

Как крепить половую доску фото и видео крепежа

Экологичность — главное преимущество деревянных строительных материалов. Они поддерживают «деревенский» стиль интерьеров загородных домов, придавая внутреннему пространству эстетическую красоту и уют. Грамотно выполненный монтаж напольного покрытия будет залогом его долговечности. Скрипы и провисание — основные проблемы, связанные с паркетными полами. Как правило, они возникают из-за безграмотного стиля.

Технология монтажа

Доски можно укладывать прямо на старый пол, на дощатую конструкцию по бревнам, на основу из искусственной фанеры. Главное, на что нужно обратить внимание — это стилевые условия. Во-первых, строительный материал должен акклиматизироваться, то есть пролежать в отремонтированном помещении определенный промежуток времени (не менее 3 суток). Во-вторых, укладка доски допускается, если влажность атмосферы помещения не превышает 60%. При снижении этого показателя до 40% вероятность деформации строительного материала увеличивается.

Установка на старый черновой пол

Работа начинается с проверки состояния макета. При необходимости изношенные доски заменяют недорогим пиломатериалом. Второй этап предполагает шлифовку старого покрытия. Закрепляем подножку таким образом, чтобы их соединение не совпадало с соединением чернового основания (перпендикулярное направление).

Монтаж на фанерные листы

Уложите влагостойкую фанеру по диагонали от доски. Материал фиксируется саморезами или дюбелями. По периметру комнаты, а также между простынями оставляют технологическое и компенсационное пространство

При выборе технологии склеивания особое внимание уделяется подбору клея. Связующее должно соответствовать типу основания и тепло- и звукоизоляционным материалам

Рабочий процесс выглядит так:

• укладка и шлифовка фанеры;
• удаление строительной пыли с ремонтируемой поверхности;
• нанесение грунтовки;
• установка отделочных панелей;
• шлифовка, лакировка или покраска покрытий.

Устройство пола по бревнам

Этот способ подразумевает крепление подножки саморезами к деревянным брускам. Фиксацию можно производить при помощи клеевых мастик. Бревна укладываются перпендикулярно готовой обшивке. Фактура булыжника корректируется за счет укладки стружки на неровные участки. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Между гидроизоляцией и обрешеткой необходим вентиляционный зазор 3 см.

Для чего они нужны?

Правильно установленные стропила и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подземного пространства дома

Укладка деревянных балок в качестве обрешетки под будущий пол позволяет укрепить всю конструкцию перекрытия в целом. Кроме того, на расстоянии между бревнами размещаются звуко- и теплоизоляционные материалы, что значительно улучшает характеристики пола.

Правильно установленные стропила и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подземного пространства дома, а значит, древесина со временем не гниет. Особенно, если постройка находится на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Как правильно смонтировать бревна и рассчитать оптимальное расстояние между балками токарного станка мы рассмотрим ниже.